Армирование чаши бассейна чертежи – Монолитная чаша бассейна – все «за» и «против» Стоимость строительства бассейнов из бетона Размер и форма чаши Облицовочный материал Тип бассейна Дополнительные аксессуары Дизайн бассейна из бетона Строительство бассейна из бетона своими руками Выбор мес

Содержание

сборка опалубки, армирование котлована, бетонирование (фото и видео)

Подготовка основания

Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.

Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.

При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и классификацию бетона, диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.

Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:

  • цемент марки 500 и 600;
  • средней фракции щебень;
  • песок;
  • гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
  • армирующая сетка, стальная арматура;
  • для опалубки брус и древесная доска;
  • шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.

Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.

Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.

Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).

Сборка опалубки

Схема бассейна.

Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.

Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.

Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».

Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.

Армирование котлована

Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.

К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.

Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.

Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.

Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.

Обработка арматуры

Схема конструкции бассейна.

Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.

Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.

Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать защитный слой для бетона, применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.

Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.

Бетонирование бассейна

Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.

Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.

Для отлива чаши используют тяжелый бетон по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.

Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.

Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.

Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.

Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.

Гидроизоляция конструкции

Схема бассейна с отделкой.

Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.

В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.

Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.

1pobetonu.ru

подробная инструкция с фото и видео

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой,  делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Первым делом роем котлован

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так   обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть  — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки  — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м3. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

baniwood.ru

Технология бассейна: армирование и дренажная система, фото / Технология бассейна: бетонирование и гидроизоляция, видео-инструкция

Гидроизоляция бетонного бассейна из бетона процедура не быстрая и требует времени.


Любое дело следует начинать с точного плана, а если речь заходит о таком сложном проекте как бассейн, нужно отнестись к нему очень внимательно. Мало знать технологию, важно понимать, в какой последовательности выполнять то или иное действие, производить монтаж. Также подготовьте все материалы, которые пригодятся в процессе.

Обычно предпочтение отдают бетонному бассейну. Во-первых, он может быть любой формы, каркас для него подходит как маленький, так и большой. В плане отделки бетонной конструкции также нет никаких ограничений. Правда, на строительство придется потратить достаточно времени и сил, но он того стоит.

Подготовительные работы


Строительство бассейна из бетона начинается с проектирования и выбора места. На его расположение влияет грунт, наличие подземных вод, близость к канализации и другим коммуникациям. Нужно учитывать не только размер бассейна, но и ту территорию, которая находится вокруг него: дорожки и другие зоны.

Нельзя уклоняться от предварительного исследования земли, ведь если упустить какой-нибудь важный момент, например, не обратить внимания на грунтовые воды, в будущем вся конструкция придет в негодность или вовсе разрушится, а это может навредить людям, пользующимся бассейном, построенном в неправильном месте.

Если проект готов и утвержден, вас ничто не смущает, пора приступать к работе. Перед тем как взяться непосредственно за строительство бетонного бассейна, следует подготовить основание. Для открытого бассейна нужно вырыть котлован, после чего обязательно создать подушку из песка. Не нужно насыпать его много, максимум 30 см будет достаточно. Бетон поверх подушки укладывают всего на 10 см, но это лишь подготовка к дальнейшим действиям.

Если грунтовые воды поднимается выше, чем расположено дно, не забудьте создать дренаж. Эти рекомендации справедливы для возведения открытых бассейнов, для закрытых подход немного отличается и зависит от исходных данных.

Устройство дренажной системы


Грунтовые воды негативно влияют на конструкцию и со временем разрушают ее. Чтобы избежать таких последствий, позаботьтесь о гидроизоляции заранее и не забудьте про дренаж.

Для дренажной системы вам понадобятся:
Подкладка;
Гидроизоляционная пленка;
Слой выравнивающей стяжки;
Труба с диаметром 150 мм;
Щебень;
Дно из железобетона.
Наружная гидроизоляция актуальна тогда, когда грунтовые воды не расположены выше уровня днища. Для этого подойдет пленка, мастик и полимерные смеси для гидроизоляции, найти которые не проблема.

Когда дно котлована наполнено песком, а также, для прочности, щебнем, создана стяжка, в составе которое цемент и песок, пора приступать к армированию. Если грунт плотный, его не нужно дополнительно укреплять, в обратном случае бетонную плиту надо удерживать проволокой из стали. Обычно для этого берется ячеистая сетка и располагается на поверхности плиты.

Уберечь конструкцию от преждевременной коррозии поможет специальное средство, и хотя обычно арматура имеет защиту от нее изначально, не помешает пару раз покрыть ее полимерной краской для спокойствия.

Установка закладных элементов


Перед тем, как окончательно отлить чашу, нужно установить закладные элементы. К ним относятся:

  • Скиммеры;
  • Форсунки;
  • Закладные для форсунок;
  • Донный слив;
  • Фары;
  • Закладные противотока.


Обязательно закрепите все элементы, проведите трубы и провода, только после всех манипуляций можно приступать к непосредственной заливке бетоном. Учитывайте, что бетон для чаши со временем может осесть, поэтому применяйте технологию, при которой такого не будет. Без предварительной подготовки сделать это своими руками может быть сложно, как и устранять последствия, а порой и невозможно.


Деформацию формы уже никак не исправить, ошибки во время заливки способны сдвинуть закладные элементы. Однако есть способ, благодаря которому неприятностей не произойдет. Нужно лишь закрепить все элементы максимально жестко прямо к арматуре.


Ни в коем случае не повреждайте поверхность отлитой чаши с намерением разместить через отверстия нужные элементы. Технология не должна нарушаться, а при таком подходе это обязательно произойдет. После грубого вмешательства чаша уже не будет целой, даже если применить герметик. Поэтому, если вы не уверены, что можете сделать отливку своими руками, пригласите специалистов.

Армирование и монтаж опалубки


Каркас из арматуры укладывают после установки гидроизоляции и дренажной системы. Ни в коем случае не пытайтесь приварить каркас, это принесет больше вреда, чем пользы. Металлические элементы станут более хрупкими и подверженными коррозии.

Монтаж делают таким образом, чтобы поместить арматурную сетку на фиксаторы, установленные на дно и стенки будущего бетонного бассейна. Трубные обвязки укладывают заранее, если после бетонирования поверхности не будет возможности это сделать.

Опалубка занимает важное место в строительстве бетонного бассейна. Нужно точно придерживаться технологии и не отступать от правил. Делать монтаж опалубки нужно очень внимательно, ведь от нее зависит качество работы и конечный результат.

Вот лишь несколько вариантов последствий неправильного монтажа:

  • Стены заваливаются;
  • Деформация формы чаши;
  • Вспучивание бетона.

Для опалубки бетонного бассейна классической формы подойдет металлический вариант, который можно применять многократно, но зачастую владельцам хочется иметь водоем необычной формы, в таком случае проще использовать одноразовый кусок фанеры.

Если бассейн примыкает к стене здания, такая стена может послужить опалубкой, но ее обязательно нужно отделить, например, пенопластом.

Бетонирование чаши бассейна


Раствор для бетонирования должен быть очень качественным. Если вы сомневаетесь в готовом варианте, попробуйте сделать его своими руками. Для этого вам понадобится песок, цемент, щебень и вода. Имеет значение, где именно делают раствор, так как технология отличается.

В корыте смешивание начинается с песка, заканчивая водой, а вот в бетономешалку сначала заливают воду, а только потом всё остальное, завершая добавлением щебня. Приготовленным составом необходимо залить всю поверхность чаши будущего бассейна. При необходимости заливку можно повторить вторично, а через 3 дня, когда бетон полностью застынет, следует снять опалубку.

Заливка и гидроизоляция бассейна: технология


После заливки и застывания чаши, ее необходимо выровнять и обработать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Затем наступает очередь установки трубопровода и нанесения гидроизоляции. Для этого используют полимеры или пленку из поливинилхлорида. Водно-полимерные эмульсии нужно наносить дважды, причем, период между нанесением первого и второго слоя равен 24 часам. Только таким образом можно добиться хорошей защиты от влаги и порчи чаши.

Когда стены и дно полностью высохнут и будут готовы, нужно провести испытания. На их проведение потребуется выделить около недели, в течение которой бассейн будет стоять, наполненный водой. Это необходимо, чтобы заранее заметить протечки и ликвидировать их. После устранения недостатков, чаше нужно хорошо просохнуть, и наконец-то можно приступать к отделке.

Декоративная отделка бетонного бассейна


Отделка бассейна включает в себя декоративные работы и заключительные. Так, дизайн водоема полностью зависит от ваших предпочтений, он может быть выполнен в любой цветовой гамме, выбор материалов также не ограничен: от разноцветной плитки до пленки. Облицовывать стены и дно чаши бетонного бассейна можно мозаикой, выкладывая целые картины.

Что касается заключительных строительных работ, они означают затирку швов между плитками и завершающую уборку, вывоз мусора и приведение сооружения в приличный вид.

Как видите, технология строительства бассейнов не так сложна даже для тех, кто намерен всё сделать своими руками.

ybasseyna.ru

Пример комплекта КР (КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ)

Комплект КР (Конструктивные решения) является итогом всего процесса проектирования.

Комплект КР полностью взаимосвязан с комплектом АР (Архитектурные решения). Это все чертежи, необходимые для строительства дома и закупки материалов. Названия комплектов говорящие: АР описывает архитектуру дома, КР — его конструкции.

С полным комплектом КР одного из наших проектов предлагаем ознакомиться.

 

л. 01- Общие данные

 

Список чертежей можно разделить на основные группы:

  1. Чертежи устройства фундамента: опалубка, армирование, десяток локальных разрезов (сечений), ведомость расхода необходимых материалов и указания по производству строительных работ.
  2. Чертежи лестницы
  3. Чертежи устройства монолитных поясов (монолитный пояс для 1, 2 этажей)
  4. Чертежи межэтажных перекрытий (бетонных и деревянных)
  5. Чертежи конструкции крыши: схемы стропильной системы, узлы, спецификация элементов и ведомость расхода материалов
  6. Чертежи террас, крылец, балконов
  7. В данном проекте, чертежи по устройству монолитной чаши бассейна

Ниже можно просмотреть каждый лист комплекта в крупном масштабе (легкое размытие графики предусмотрено только для демонстрации на сайте). Заказав проект, Вы получите идеальные чертежи и по графике, и по содержанию.

 

л.02- Опалубочный план фундамента

л.03- Сечения опалубки фундамента

л.04- Схема армирования фундамента

л.05- Сечения армирования фундамента

л.07- Схема расположения конструкций лестницы

л.08- Схема расположения конструкций лестницы

л.09- Разрез 2-2. Узлы 3, 6, 7

л.10- Площадка монолитная ПМ1. Разрезы. Узлы

 

л.11- Металлические косоуры МК1, МК2, МК3. Разрезы. Узел резки косоура

 

л.12- Схема монолитного пояса МП1 на отм. +2,450. Разрезы

 

л.13- Узлы 1-3. Спецификация монолитного пояса МП1

 

л.14- Схема монолитного пояса МП2 на отм. +2,910. Разрезы

 

л.15- Узлы 4-6

 

л.16- Схема монолитного пояса МП3 на отм. +6,130. Ведомость деталей

 

л.17- Спецификация монолитных поясов МП2, МП3

 

л.18- Схема перекрытия первого этажа

л.19- Разрезы 1-1 — 5-5. Закладная деталь

л.20- Монолитный участок МУ1

л.21- Монолитный участок МУ2

л.22- Монолитный участок МУ3

л.23- Схема перекрытия второго этажа

л.24- Схема стропильной системы

л.26- Разрезы крыши 4-4, 5-5, 6-6

л.27- Узлы крыши 1 — 6

л.28- Узлы крыши 7 — 9. Технические указания

л.29- Спецификация элементов крыши

 

л.30- Разрезы главной террасы. Схема крепления колонны

 

л.33- Схема фундамента и пола террасы СПА

л.35- Разрез террасы СПА. Спецификация материалов террасы

л.36- Схема конструкций балкона над главной террасой

л 37- Разрезы балкона 2-2 3-3 Схема конструкций и фундамента балкона в осях Г-Д

л.38- Ведомость и спецификация перемычек

л.39- Опалубочный план чаши бассейна

л.40- Разрезы чаши бассейна 1-1, 2-2, 3-3

л.41- 3D схема чаши бассейна

л.42- План-схема армирования чаши бассейна. Узлы

л.43- Разрезы 1-1 — 3-3

л.44- Разрез 4-4. Спецификация схемы армирования чаши бассейна. Ведомость деталей

 

Если Вы долистали страницу до низа, то уже успели оценить объем технической документации и ее качество.

Вы можете заказать проект своего дома, заполнив несложную форму или обсудить неясные вопросы непосредственно с архитектором.

Мы не тратим Ваше время на общение с менеджерами, обсуждение начинается сразу с архитектором.

Также приглашаем ознакомиться с некоторыми проектами, выполненными нами:

Все проекты — на страничке «Проекты«. Статьи содержат фотографии реализации домов.

 

Спасибо за доверие

С уважением, Катерина

 

rch-a.com

Технология строительства бетонного бассейна для дачи своими руками

Многие дачники мечтают о том, что бы построить на своем дачном участке простой бетонный бассейн. Такая роскошь позволит не только отдыхать после тяжелого рабочего дня, но и поддерживать свое тело в форме, т.к. плавание в бассейне является физическими нагрузками, которые здорово сжигают калории.  Что бы построить бетонный бассейн своими руками потребуется знание технологии и  сейчас мы вам предоставим несколько эконом-вариантов строительства бетонного бассейна на дачном участке.

Строительство бетонного бассейна своими руками

Бетонный бассейн своими руками

Что бы построить бетонный бассейн своими руками необходимо «набить» руку на более простых сооружениях, к примеру, искусственном водоеме либо небольшом пруде, т.к. строительство бассейна предполагает комплекс инженерно строительных работ, таких как рытье котлована,  создание дренажа, теплоизоляция, армирование, водоснабжение, заливка чаши, герметизация, финальная отделка и т.д.  Если вы новичок в строительном деле, то сразу хвататься за строительство бассейна своими руками мы вам не советуем, т.к. неправильное выполнение одного из этапов влечет за собой плохое качество готового бассейна, а значит и меньшую долговечность сооружения. Не забываем, что на строительство бассейна уйдет немало денежных средств, поэтому лучше уже переплатить еще немного денег и нанять бригаду специалистов, которые все сделают быстро и качественно.

Но если вы уже связывались с инженерно-строительными работами, то почему бы не перейти на более высокий уровень и не построить бетонный бассейн своими руками? Далее мы рассмотрим несколько вариантов строительства бассейна, а сейчас уделим немного внимание достоинствам и недостаткам бассейна на дачном участке.

Преимущества бетонного бассейна

  • В отличие от сборных емкостей, монолитные бетонные бассейны имеют более длительный срок службы
  • Бетонные бассейны обладают наивысшей прочностью по сравнению с другими видами бассейнов
  • Бетонные бассейны можно устанавливать как в помещении, так и на открытой территории
  • Бетон хорошо поддается отделке, поэтому бассейн можно украсить по желанию любым декоративным отделочным материалом (мозаикой, декоративной штукатуркой и т.д.)
  • Материальные затраты на простой бетонный бассейн гораздо меньше чем на покупку готовых изделий из композитных материалов

Недостатки бетонного бассейна

  • Если неправильно смонтировать систему водослива либо подачи воды, создастся много хлопот по переделыванию системы водоснабжения бассейна
  • При некачественной герметизации бассейна может происходить утечка воды. Еще одна причина утечки – стройматериалы плохого качества
  • Все из-за того же некачественного стройматериала и несоблюдении технологии внешней отделки бассейна от бетонной чаши может отпадать плитка либо другой декоративный элемент бассейна
  • Если не ухаживать за бассейном, на бетонных стенках может образоваться плесень, после чего пропадает желание купаться в бассейне, даже после дезинфекции
  • Монтаж бетонного бассейна затруднительный и требует помощи специалистов

Технология строительства бетонного бассейна своими руками

Строительство бетонного бассейна может быть настолько разнообразным в зависимости от того, сколько денег вы может вложить, и насколько хорошие навыки строительства имеете. Сейчас мы рассмотрим 2 наиболее простых варианта создания бетонного бассейна своими руками. В первом варианте в качестве боковых стенок бассейна будет использован монолитный бетон, который заливается при помощи опалубки. Второй способ более простой и подразумевает выкладку на горизонтальную бетонную стяжку пустотелых пенополистирольных блоков. И в первом и во втором случае будет возводиться бассейн открытого типа, поэтому подготовительные работы будут одинаковыми в двух способах.

Вариант №1 – Монолитный бетонный бассейн своими руками

Итак, сначала необходимо определится с размерами будущего бассейна. Обращаем ваше внимание на то, что чем больше будет объем бассейна, тем выше материальные затраты на его создание.

Глубина бассейна должна быть не меньше чем 1,5 метра, что бы удобно было плавать взрослому человеку. На стенки и дно уйдет по 40-50 см толщины чаши и дренажного слоя, поэтому котлован под бассейн нужно делать шире, длиннее и глубже.

Перед тем как рыть котлован необходимо составить проект дренажа и водоснабжения бассейна, что бы он мог нормально функционировать. После того как будет определено месторасположение сливных и заливочных магистралей начинаем рыть котлован.

Роем котлован для бассейн

Что бы стены котлована не осыпались, рекомендуется делать их с небольшим откосом (5 о будет вполне достаточно).

Котлован вырыт, переходим к созданию дренажной подушки. Для этого дно котлована засыпаем 30 см слоем песка с щебнем (сначала 15 см песка, поверх него 15 см щебня). После того как подушка будет создана, утрамбовываем ее и сверху укладываем рубероид, который послужит хорошей гидроизоляцией бассейна. Рекомендуется укладывать рубероид в 2 слоя, что бы повысить гидроизоляционные свойства бассейна. Так же специалисты советуют укладывать рубероид на дно таким образом, что бы края ложились на внутренние стенки котлована по 20 см с каждой стороны.

Дренаж для бассейна

После создания гидроизоляции переходим к заливанию бетонной чаши. Лучше конечно залить дно бассейна и стены одним подходом, что бы конструкция была максимально прочной и герметичной. Но такое вряд ли удастся, поэтому сначала заливаем дно, а потом уже стены. Обязательно перед заливкой бетона на дно создаем каркас из арматуры (выбираем прутья класса А3 толщиной 12 мм).

Армирование бассейна

Армирование чаши и набрызг бетонного раствора (как вариант)

Очень важный момент – прутья арматурного каркаса запрещается соединяться с помощью сварки, т.к. данные места в дальнейшем подвержены коррозии. Что бы скрепить прутья лучше всего использовать проволоку.

Расстояние между прутьями должно варьироваться в пределах от 10 до 50 см  в горизонтальном армировании и 15-30 см в вертикальном.

Горизонтальный армированный каркас рекомендуется укладывать на камешки толщиной 3-5 см, что бы каркас находился по центру бетонной стяжки. Так же необходимо выгнуть прутья арматуры по периметру дна, что бы в дальнейшем связать горизонтальные прутья с вертикальными.

Как только каркас будет создан, заливаем дно бассейна бетонным раствором. Рекомендуется делать дно не строго ровным, а с наклоном в 2-3о для слива воды в трубу, которая будет находитсья в нижней точке вертикальной стены.

Что бы дно было прочным, рекомендуется использовать при заливании бетонного раствора специальные виброустановки, которые позволят более качественно уплотниться раствору.

Дно залили и можно оставить бассейн на недельку что бы раствор застыл. Если заливание бетона происходит в жаркую пору года, дно необходимо ежедневно по несколько раз в день смачивать водой, что бы предотвратить растрескивание раствора.

В то время как дно застывает можно не терять время и создать коммуникации по сливу воды с бассейна в выгребную яму. Для этого роем траншею по уровню дна и прокладываем трубу от канализации к месту слива воды с бассейна (нижняя точка уклона дна).  Трубы должна укладывать под небольшим уклоном в сторону канализации, что бы предотвратить застой воды,  т.к. она будет двигаться самотеком. Трубу которая будет проходить внизу вертикальной стены необходимо чем-нибудь заглушить, для того что бы раствор не попал в нее.

Как только дно застынет, сооружаем опалубку для вертикальных стен чаши бетонного бассейна. В качестве опалубки можно использовать либо оструганные с одной стороны доски, либо листы фанеры. Последнее предпочтительнее. Расстояние между вертикальным откосом котлована и опалубкой должно составлять не менее 40 см (будущая толщина стены бетонного бассейна). В опалубке создаем вертикальное армирование и связываем его с горизонтальным.

Опалубка для вертикальных стен бассейна

Заливаем в опалубку бетонный раствор и утрамбовываем его виброустановками, после чего оставляем раствор на несколько дней для застывания.

Как только стены бетонного бассейна застынут, сбиваем опалубку и переходим к финальным работам: замазке стыка между дном и стенами, пропитке чаши бетонного бассейна водоотталкивающими средствами, декоративной отделке и т.д.

Готовая бетонная чаша для бассйена

Вместо декоративной отделки герметичной бетонной чаши плиткой можно использовать более современный и простой метод – обтяжку бассейна ПВХ пленкой, которая не только повысит герметичность бассейна, но и придаст ему теплый голубой окрас, свойственный бассейнам.

Ну и, в конце концов, в готовый бассейн устанавливается оборудование для подачи воды, очистки и дезинфекции , а так же лестница, трап (по желанию) и монтируется легкосъемная заслонка для слива воды.

Вот и все, строительство бетонного бассейна своими руками является оконченным. Теперь вы можете произвести первый залив воды в бассейн и насладиться долгожданным отдыхом.

Вариант №2 – Бетонный бассейн с пенополистирольными блоками

Данный вариант строительства бетонного бассейна своими руками в какой то мере проще, но требует повышенных материальных затрат на покупку дорогостоящих пенополистирольных блоков, которые придадут бассейну достаточную прочность и хорошую теплоизоляцию.

Итак, подготовительные работы (дренаж, подведение сливной магистрали, рытье котлована) остаются прежними, мы их рассмотрели немного выше.

Как и в предыдущем варианте заливается армированное дно и оставляется на несколько дней, что бы бетонный раствор застыл.

Дно застыло и вот теперь технология строительства бетонного бассейна своими руками немного изменится.

На застывшее дно по всему периметру котлована укладываем пенополистирольные блоки. Они имеют легкий вес и соединяются в пазы, поэтому трудностей на данном этапе не возникнет.

Стены бассейна из пенополистирольных блоков

Высота одного пенополистирольного блока составляет 25 см, поэтому, что бы построить бассейн глубиной 1,5 метра потребуется возвести стены в 6 рядов. Как только вы возведете стены из пустотелых блоков, переходим к заливанию бетонного раствора.

Технология укладки пенополистирольных блоков

Конструкция пенополистирольных блоков имеет вертикальные отверстия, в которые устанавливается арматура и заливается бетонный раствор. Путем несложных строительных работ заливаем стены из пенополистирольных блоков и оставляем их на 1-2 недели до полного застывания.

После того, как бетонный раствор в блоках застынет, тщательно отделываем стены и дно водоотталкивающей штукатуркой, ждем ,пока высохнет и как в предыдущем варианте, обтягиваем чашу бетонного бассейна пленкой ПВХ.

Последним этапом является установка оборудования по заливу воды в бассейн, дезинфекции и очистке воды. Проверяем готовы бетонный бассейн, сделанный своими руками, на герметичность и заливаем в него воду.

Вот мы и предоставили вам две наиболее простые технологии создания бетонного бассейна на даче своими руками. Как вы видите, ничего сложно нет, главное иметь желание, свободное время и достаточное количество денег!

samdizajner.ru

Бассейн своими руками — как сделать

Сделать бассейн на территории возле дома можно несколькими способами. Самый простой, но наименее надежный вариант решения этого вопроса – приобрести и установить надувной бассейн. Можно также приобрести чашу из стеклопластика, которая устанавливается в котлован.

Самым надежным и долговечным бассейном по праву считается конструкция, сделанная из бетона. Если при строительстве выдержать технологию, то бассейн прослужит вам много лет. Из этой статьи вы сможете узнать, как сделать бассейн своими руками качественно и сравнительно быстро.

Выбор месторасположения

Выбирая место под строительство бассейна важно учитывать не только личные предпочтения и пожелания домочадцев, но также факторы, которые могут оказать влияние на эксплуатацию сооружения.

Например, не рекомендуется строить бассейн вблизи больших деревьев.Тут все просто: из-за недостатка воды в знойное лето, деревья потянут корни к воде, находящейся в бассейне, вследствие чего нарушится гидроизоляция конструкции и ее целостность. Листья с деревьев непременно будут падать в воду, вследствие чего воду в бассейне придется часто очищать. В противном случае они начнут разлагаться в воде, способствуя быстрому росту водорослей. Так, очень скоро ваш бассейн превратится в болото, кишащее лягушками.

Также при планировании строительства бассейна на участке важно учитывать направление ветра. Поскольку в воду будет попадать мусор, нужно продумать все так, чтобы его прибивало в место, из которого мусор будет проще убрать. В этой же стороне обустраивается переливная труба. Так, мусор будет уходить в канализацию вместе с излишками воды.

Строить бетонный бассейн лучше всего в глинистом грунте. Поэтому, если у вас есть возможность выбрать, то примите решение в пользу глинистого грунта. Он плохо пропускает влагу, поэтому играет роль своего рода гидробарьера. Если грамотно использовать уклон на участке, то можно сэкономить на земляных работах. При этом важно учитывать уровень залегания грунтовых вод.

Определение формы сооружения

За бассейном необычной формы сложно ухаживать, да что и говорить, построить такое сооружение – трудно и может быть не под силу человеку, не обладающему достаточным опытом в этом деле. Бассейны сложной конфигурации требуют проведения точного определения мощности фильтров и мест их установки. Для такого оборудования важно в срок менять реагенты (чаще чем обычно), что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты в процессе эксплуатации.

Построив простой бассейн, вы сможете избежать вышеперечисленных проблем. Обычно такие бассейны выполняют в форме овала, прямоугольника или круга. Хочется добавить некой изюминки в конструкцию? Тогда, как вариант, сделайте в бассейне необычную лестницу. Также можно изменить радиус одной из сторон бассейна овальной формы.

Система фильтрации

Чтобы бассейн надлежащим образом работал следует позаботиться о выборе системы фильтрации. Существует два ее вида: скиммерная и переливная.

Переливная фильтрация подразумевает установку бассейна с непрерывной циркуляцией воды. В таком случае по периметру бассейна устанавливается решетка, через которую осуществляется перелив воды в накопительную емкость. В ней вода фильтруется и снова поступает в бассейн. Такая система визуально увеличивает размер бассейна, так как позволяет наполнять его до краев. Однако переливная фильтрация дороже скиммерной, да и ухаживать за ней довольно-таки сложно.

Домашние бассейны, как правило, обустраиваются скиммерной фильтрацией. При этом бассейн можно наполнить ниже уровня бортика на 12–14 см. Для очистки вода забирается скиммером, а затем снова поступает в чашу.

Скиммерная фильтрация менее эффективна, чем переливная. Поэтому при ее эксплуатации вам придется значительно чаще менять воду в чаше бассейна.

Строительство бетонной чаши

Если на вашем участке уровень залегания грунтовых вод находится на глубине 0,5–1 м от поверхности почвы, то вам придется отказаться от задумки строить бетонный бассейн. Также если вы выбрали прямоугольную форму чаши, то вам нужно правильно провести разметку. Сделать это необходимо с высокой точностью, чтобы все стороны чаши соответствовали проектным расчетам.

Теперь нужно вырыть котлован. Если делать это вручную, то, во-первых, это займет много времени, а во-вторых, придется потратить много сил. Если к месту строительства может подъехать спецтехника, то рациональней всего сделать земляные работы с ее помощью. Если велика вероятность того, что стенки котлована обрушатся, то их нужно сделать под небольшим уклоном.

Обустройство котлована

Габариты котлована должны быть по размеру больше будущей чащи. Такой ход позволит вам обустроить подушку под бетон и разместить техническое оборудование. Кроме того, увеличение котлована необходимо для возведения опалубки, по которой будут заливаться стенки бассейна.

Чтобы вода, выплескиваясь из бассейна не разрушала ландшафт, превращая его в лужи, следует предусмотреть обустройство дренажной системы. Таким образом, вода будет стекать в резервуар, не приводя в негодность территорию возле бассейна.

Первоначально следует осуществить прокладку всех гидротехнических коммуникаций. Также важно предусмотреть слив воды. Для этого нужно сделать дно с уклоном в 5–7%, то есть 2–3 см уклона на 1 м котлована. Этот уклон естественно должен направляться в сторону сливного отверстия.

Чтобы заливка бетона была более качественной, важно сделать гравийно-песчаную подушку высотой 300–350 мм. Она представляет собой укладку на дно смеси из щебня и песка. Этот слой должен быть хорошо утрамбованным.

Проведение гидроизоляции

Возможность утечки воды из чаши бассейна нужно максимально предотвратить. Поэтому следующим этапом необходимо выполнить гидроизоляцию дна. Для этого можно использовать рубероид.

Гидроизоляционный материал укладывается с нахлестом в 150–200 мм. Для улучшения гидроизоляции, рубероид следует уложить в 2–3 слоя. Отличными гидроизоляционными свойствами обладает также жидкая резина, битум, ПВХ мембрана, обмазочные полимерно-цементные составы.

Устройство бетонного основания

Бетон можно готовить вручную или заказать заводскую смесь, которую привезет миксер. При заливке габаритного бассейна второй вариант будет более рациональным, так как займет меньше времени при минимальных затратах физических сил.

Для бетонного основания/подбетонки используется бетон В-25, а для заливки чаши лучше применять гидротехнический бетон, класса П-4 В-25 F-200 Ц-4,6. Если приобрести такой класс бетона у вас нет возможности, то вы можете применить цемент С-500, представляющий собой смесь из цемента и песка в пропорции 2:1.

Можно обойтись и без заливки подбетонки. Но для этого нужно провести армирование дна арматурой над уровнем песчаной подушки на высоте 50–70 мм.

Армирование чаши

Дно следует армировать стальной ребристой арматурой, имеющей диаметр сечения 8–14 мм. Делается это в два яруса.

Для армирования бассейна овальной формы удобней использовать арматуру с сечением не более 10 мм. Это обусловлено тем, что арматуру такого сечения можно приобрести в бухтах, что позволит вам отрегулировать ее длину. Шаг армирующих колей составляет 200×250 мм.

Для армирования прямоугольного бассейна арматуру укладывают с обвязкой шагом 200×200мм. В процессе заливки арматура должна остаться в середине бетонного основания. Поэтому под нее нужно подкладывать кирпичи.

После того как армокаркас уже подготовлен, его нужно залить бетоном. При заливке бетона используйте строительный вибратор для удаления воздуха из раствора. Затем нужно дать бетону высохнуть.

Принцип армирования стен бассейна аналогичен изготовлению армокаркаса для обустройства дна чаши. Однако количество ярусов при армировании стен определяется высотой чаши.

Изготовления опалубки и заливка стен

Для опалубки используется проолифленная/окрашенная доска или влагостойкая/ламинированная фанера. Гнутые формы легче сделать при помощи фанеры, что актуально, если вы строите бассейн овальной или другой сложной формы.

Чтобы опалубка не деформировалась под весом бетона следует установить ребра жесткости и распорки на расстоянии 500 мм. В качестве распорок может служить брус сечением 50×50 мм.

Опалубка из фанеры обходится дороже ее аналога из дерева, но при литье бассейна с изгибами этот вариант более рентабелен, так как поверхность чащи получается практически идеальной.

Затем проводится заливка стен. Для того чтобы удалить воздух из бетона можно использовать строительный вибратор. После нужно подождать пока бетон застынет. Опалубку можно чем-либо накрыть, во избежание растрескивания бетона от прямого попадания солнечных лучей. Чтобы бетон застывал равномерно, его нужно периодически смачивать водой.

Ступени

Если установка металлической лестницы в бассейн вас не устраивает, ввиду того, что хочется погружаться в бассейн более плавно, то необходимо предусмотреть заливку бетонных ступеней. Опалубку под ступени следует устанавливать только после того, как была сделана бетонная чаша бассейна.

Для опалубки под лестницу лучше использовать фанеру. Она позволит вам сделать ступеньки гнутой формы. Кроме того, их не нужно будет зачищать.

Заключительные работы

После остывания бетона нужно снять опалубку. Теперь самое время провести гидроизоляцию чаши обмазочными материалами. После следует провести отделку бассейна. Сделать это можно плиткой, стеклянной мозаикой или специальной пленкой для обустройства бассейна.

В завершение всего процесса строительства следует провести установку оборудования для бассейна:

  • фильтры;
  • форсунки;
  • система подогрева;
  • насос;
  • дозатор химических регентов;
  • устройство для автоматического поддержания уровня воды;
  • скиммер.

Если вы построили переливной бассейн, то важно установить переливной бак. Для размещения оборудования вам понадобится отдельное помещение или кабинка.

Если вы имеете опыт в установке очистной системы, дезинфекции и подогрева, то сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А иначе для выполнения этих действий придется вызывать специалиста.

Теперь можно оформить пляжную зону. Для начала сделайте песчано-щебенчатую подушку, затем сделайте армокаркас по периметру бассейна, затем проведите бетонированием площадки толщиной слоя в 20–25 см, шириной не менее 70 см.

Требования к оформлению пляжной зоны не такие высокие, как к строительству чаши. И тем не менее она тоже должна быть правильно выполнена. Таким образом, бассейн будет лучше фиксироваться в котловане, да и внешний вид бассейна будет более привлекательным. В качестве облицовочного материала для обустройства пляжной зоны можно использовать декинг, керамическую плитку с противоскользящим покрытием или любой другой влаго- и морозостойкий материал.

Видео

О том, как сделать бассейн из бетона вы можете узнать наглядно из видео:

Строительство из пенополистирольных блоков

Пенополистирольные блоки в последнее время чаще и чаще используются в строительстве быстровозводимых домов и хозяйственных построек. Этот материал понравился многим строителям благодаря небольшому весу блоков и простоте монтажа. Благодаря этим свойствам пенополистирольных блоков значительно облегчаются строительные работы.

Строительство начинается с выбора места под бассейн, рытья котлована, заливки подбетонка и устройства дна бассейна. Этапы этих работ не отличаются от описанной выше технологии.

После заливки и застывания бетонного основания можно приступать к возведению стен. Если в бассейне будет установлена римская лестница, то важно предусмотреть место для нее. Чтобы вам было легче установить блоки на бетонное основание, нарисуйте на нем контуры будущего бассейна.

Этапы работ

Технологическая последовательность изготовления бассейна из пенополистирольных блоков:

  1. Сборка чаши бассейна из блоков, согласно намеченным на бетонном основании контурам. Блоки довольно-таки легкие, соединяются пазами, поэтому в процессе сборки стен у вас не возникнет проблем. Высота одного блока составляет 25 см, значит, чтобы построить бассейн, имеющий глубину 1,5 м вам нужно возвести стены из 6 рядов.
  2. Выведите трубы для последующего подключения оборудования бассейна. Их нужно изолировать. Для этого место, где трубы проходят сквозь стены следует задуть быстросохнущей монтажной пеной. Делается это так, чтобы не осталось просветов.
  3. После установки блоков, формирующих каркас чаши, нужно выполнить его армирование. Для этого внутрь блоков устанавливаются связанные между собой металлические армирующие пруты.
  4. После проведите установку корзины для скиммера и лестницу.
  5. Пустоты блоков заливаются бетоном. Дешевле сделать раствор самостоятельно в бетономешалке, заказывать его нерентабельно в этой ситуации.
  6. После застывания бетона в блоках, стены и дно бассейна нужно обработать водоотталкивающей штукатуркой. От этого процесса будет зависеть герметичность чаши, поэтому экономить на материале в этом случае, пожалуй, не стоит.
  7. После того как штукатурка высохнет, внутреннее пространство чаши следует обтянуть пленкой ПВХ, обложить плиткой или мозаикой.

Пенополистирольные блоки отличаются низкой теплопроводностью, поэтому необходимость в дополнительном слое теплоизоляции отпадает. Этот метод строительства бассейна, в сравнении с предыдущей технологией сравнительно простой.

Из стальных листов

В качестве фундамента-основания чаши из стальных листов может служить массивная бетонная плита или плотно утрамбованный грунт. Если вы решили в качестве основы выбрать последний вариант, то перед облицовкой бассейна ПВХ пленкой настелите на дно защитное нетканое полотно. Бетонное основание изготавливается по той же схеме, что и при строительстве бетонного бассейна.

В качестве стен чаши в этом случае будет выступать широкая стальная полоса. Ее вы сможете приобрести в строительном магазине в подготовленном для транспортировки рулоне. В комплект также входит облицовочная пленка, которая предоставлена в форме мешка.

Стальной рулон следует развернуть в уже подготовленном под бассейн котловане с установленным дном. Концы стали после установки скрепляют металлическим профилем, обеспечивающим, среди прочего, также и жесткость конструкции. Для этого нужно осуществить установку верхнего профиля, которым осуществляется крепление полосы поверху таким образом, чтобы образовалось кольцо. После монтажа кольцевого профиля следует установить вертикальный торцевой крепеж. Так, у вас получится круглая чаша

После расстилания облицовочной пленки, ее следует закрепить специальным профилем по периметру чаши. Работать с пленкой следует предельно аккуратно, чтобы не нарушить ее целостность. Пленка не только декорирует чашу, но также выполняет роль гидроизоляции.

Максимально возможные размеры бассейна из стальных листов: глубина – до 1,5 м, а диаметр – 5–6 м. Чашу можно заглубить в землю, а можно установить над землей – это вопрос не принципиален.

Из блоков

Многие бассейны, построенные в домашних условиях, сделаны с обычных бетонных блоков. Итак, для строительства вам понадобятся блоки, цемент, песок, щебень, стандартные комплектация для строительства бассейна – фильтр для песка, герметик, облицовочная пленка, циркуляционный насос, трубы, скиммер, фильтр для песка, простая лестница, устройство для очистки дна бассейна.

Котлован, основание и дно бассейна изготавливаются по той же схеме, которая была описана в разделе строительства бетонного бассейна.

Стены строят из бетонных блоков. При этом каждый третий ряд кладки следует армировать арматурной сеткой по периметру чаши. В одну из стен следует монтировать лестницу для спуска в бассейн. Затем внутренние стенки конструкции следует покрыть гидроизоляционным материалом.

После того как гидроизоляция затвердеет, следует осуществить укладку облицовочной пленки, закрепив ее на кромке стен тяжелыми предметами. Полосы отделочного материала следует укладывать внахлест, а затем соединить между собой холодной сваркой. Дополнительно все стыки следует герметизировать.

Чтобы лучше понять процесс строительства бассейна из бетонных блоков, предлагаем вам просмотреть видео:

Монтаж пластикового бассейна

Самый простой вариант обустройства бассейна на участке – установка пластиковой чаши в предварительно подготовленный котлован. Такие чаши производятся из композитных и керамических материалов, а также из стекловолокна.

Итак, для начала следует вырыть котлован, чуть больше по размеру, чем сама чаша. Дно засыпается щебнем, утрамбовывается. Затем при помощи подъемной техники чаша устанавливается в котлован. На этом этапе следует подключить все коммуникации. Пространство между стенками и чаши и котлованом следует засыпать землей.

Преимущества пластиковых чаш:

  • быстрые сроки строительства;
  • идеальная гидроизоляция;
  • гладкая поверхность чаши;
  • наличие встроенной в конструкцию чаши лестницы;
  • продолжительный эксплуатационный срок – до 50 лет;
  • вода в таком бассейне остывает медленнее, чем в аналогичном строении из бетона;
  • на поверхности пластика не размножаются бактерии.

Недостатки:

  • транспортировка бассейна из пластика обходится дорого;
  • модельный ряд чаш ограничен, заказать их по спецпроекту – нельзя;
  • установка предполагает привлечение подъемной техники.

Надеемся, что эта статья поможет вам определиться с технологией строительства бассейна и реализовать свои планы по обустройству приусадебного участка. Если у вас есть вопросы по теме, то задавайте их нашему эксперту. Желаете поделиться личным опытом по строительству бассейнов? Тогда пишите комментарии к статье.

Фото

На фотографиях, вы сможете рассмотреть варианты строительства бассейна:

Схемы

Схемы помогут вам спроектировать собственный бассейн, а также ознакомиться с другими деталями строительства:

www.stroitelstvosovety.ru

Как сделать красивый бассейн на участке своими руками. Как построить бассейн своими руками. помощь в постройке бассейна

Открытый бассейн на приусадебном участке — заветная мечта каждого хозяина и надо сказать, постепенно, бассейн становится не роскошью, а необходимостью. Жаркое лето намного легче перенести не только детям, но и пожилым людям у водоема, а так как природные водоемы не всегда являются чистыми источниками, то выход из положения — строительство бассейна на участке своими руками.

Определяем место положения будущего бассейна

Бассейн лучше всего располагать на открытом, солнечном месте — это позволит солнцу достаточно быстро прогреть воду бассейна.

Вблизи бассейна не должны расти высокие листопадные деревья, так как листва с дерева будет засорять воду, а корни смогут нарушить гидроизоляцию чаши.

Жилые и нежилые постройки должны находиться на расстоянии, чтобы тень от построек не перекрывала бассейн.

После того, как вы определились с местом, определитесь с размерами будущего бассейна и его формой.

Классическим вариантом можно предложить овальную форму и размеры бассейна 3х4 метра.

Легче всего построить бассейн из полипропиленовой чаши, заглубив её примерно на ⅔ в землю.

Глубина бассейна, обычно равна 150 сантиметров., т.е. равна ширине полипропиленового листа.

Таким образом, в земле будет находится один метр чаши бассейна, а пол метра над землей.

Такое заглубление поможет избежать падение детей в водоем и облегчит земляные работы.

Роем котлован под чашу бассейна

Котлован должен быть на 60 см. шире будущей чаши, так как по окружности чаши будет проложен пенопласт и армирующий состав из песчано-бетонной смеси, кроме этого, по окружности будут расположены коммуникации в виде скиммера, форсунок и трубы.

После того, как вырыт котлован — необходимо особо внимательно подготовить дно котлована, необходимо обратить внимание на строгую горизонталь дна, иначе, если дно бассейна будет не горизонтальным, вы получите бассейн с кривым зеркалом воды.

Выровняв дно бассейна, утрамбуйте его и произведите подсыпку песка для образования песчаной подушки — снова утрамбуйте песок.

На песок уложите в шахматном порядке, с расстоянием 50 см, кирпичи — на них уложите арматуру класса а3 (из неё вы сделаете арматурную сетку, связав арматуру между собой).

Установите маячки, выше арматурной сетки, на 20 см.

После проведенной работы, закажите машину с бетоном (примерно 3 м3 на площадь котлована 14 м2), после того, как бетон будет вылит в котлован, произведите быстрое и тщательное выравнивание площади основания котлована.

Оставьте на месяц котлован в покое, чтобы бетон хорошо застыл.

Готовим чашу бассейна из полипропилена

Так как, в настоящее время, чашу бассейна можно сварить на месте, вы можете это сделать сами или пригласить специалистов.

Если варить будете сами, необходим специальный сварочный аппарат и навыки сварщика полипропилена.

После того, как чаша бассейна готова, в ней делаются отверстия для фонарей, скиммера, форсунок.

На дно котлована укладывается геотекстиль, затем опускается чаша из полипропилена — все проверяется по горизонтали.

Работы по обустройству армирования полипропиленовой чаши бассейна

По окружности чаши, по всей её высоте, в земле, укладывается пенопласт толщиной 5 см, затем по всей окружности пустота заполняется песчано-цементной смесью (по мере заполнения — заполняется бассейн водой), песчано-цементная смесь постоянно проливается водой.

Не забудьте провести все коммуникации до того, как приступите к работе по армированию бассейна.

По окончанию подсыпки чаши бассейна в земле, на надземной частью бассейна строим опалубку, для заливки бетона.

Осталось произвести облагораживание верхней, надземной, части бассейна с помощью керамической плитки, террасной доски или другим отделочным материалом.

Работа закончена, бассейн готов — можно купаться!

svouimirukami.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о