Схема кладки печь – Кладка печей своими руками схемы и инструкции!

Содержание

схема кладки отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов. Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать. В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности. 

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов


Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час. 
В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу. 

У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше. У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба. 

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками. 

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива. 

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции. 

Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки. 

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома. 

Кладка квадратной печки с нижним прогревом


Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы. 

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».
Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом


Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.  

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу. 
Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой. 

Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло


Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху. 
Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.

Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми. 

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время. 

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро.  Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению. 

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу. 

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом


Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.
По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу. 

Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича. 

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной. 

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод. 

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений. 

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:


teplospec.com

Кладки печей для дома: чертежи и схемы

Отопительные печи можно разделить на 2 группы: современные печи и печи устаревших конструкций.

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Грамотный мастер, который внедряет в жизнь новые типы подобных конструкций, должен хорошо представлять все недостатки старых образцов, которые сохранились. Он должен уметь произвести их ремонт либо переделку. Для этого он обязательно должен быть знаком с наиболее распространенными образцами не только новых, а и устаревших устройств, а также знать их чертежи и уметь применять свои знания на практике.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи
1. Пустоты.
2. Верхний колпак.
3. Подвертка.
4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней — 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене — верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Схема квадратной печи с нижним прогревом

Схема квадратной печь с нижним прогревом

Печь, которая изображена на рисунке, имеет смешанную (комбинированную) систему дымооборотов. Размер подобной конструкции составляет 102х102х238 см. Теплоотдача при этом будет составлять 4200 ккал в час.

Топливник данной печи имеет сравнительно большую высоту. Боковые отверстия, которые симметрично расположены (по 2 с каждой из сторон) будут служить для выхода газа в боковые камеры наружных боковых стенок печи. Далее газ опускается по камерам, которые соединены каналом под топливником, сзади зольниковой камеры.

Газы из каждой из боковых камер попадают через нижние подвертки в стояки, через которые далее будут подниматься в верхние боковые камеры, которые совместно образуют верхний колпак. Он состоит из 3 полостей, которые имеют П-образную форму.

Полости располагаются параллельно. Горячий газ будет задерживаться вверху средней и задней полостей колпака, а охлажденный будет переходить по нижней части через отверстия в переднюю плоскость, которая соединена наверху с дымовой насадной трубой, после чего уходить в атмосферу.

Следовательно, печь составлена из 3 колпаков: верхний колпак и 2 большие камеры. В печи есть возможность сжигать любой из видов твердого топлива. В случае если конструкция будет работать на антраците либо каменном угле, стенки топливника понадобится выкладывать из огнеупорного кирпича.

Кладка печи с преимущественным нижним прогревом

Схема печи с преимущественным нижним прогревом:
1 и 3. Опускные стояки.
2. Подъемный стояк.
4. Дымовая труба.
5. Чистка.
6. Дымовые задвижки.

На следующем рисунке изображается печь, которая имеет преимущественный нижний прогрев. Ее размеры составляют 115х56х231 см. Теплоотдача будет 2640 ккал в час. По системе дымоборотов данную конструкцию можно будет отнести к комбинированным канальным печкам с нижним подогревом.

Дымовые газы будут опускаться из топливника, после чего стояком подниматься к перекрыше. Оттуда 2 параллельными ходами будут опускаться до 16 ряда кладки. Далее они будут уходить в последний подъемный стояк, который переходит в дымовую трубу.

Данная конструкция весьма рациональна и проста. Она способна обеспечить достаточно неплохой прогрев нижней части и имеет саморегулируемость движения в 2 каналах верхней части, которую можно рассматривать как колпак с насадкой.

Принцип газовой вьюги дает возможность воздуху проходить по низу колпака (как показано пунктиром), при этом не остужать его. Данная конструкция отличается простотой кладки и способна располагаться в перегородке.

Топливная дверца и передняя стенка выходят в коридор. Устройство имеет насадную трубу. Может эксплуатироваться как на дровах, так и на каменном угле.

Кладка печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Схема печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

На следующим рисунке изображается печь бесканальной системы профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Она совершенно не имеет никаких дымооборотов. Конструкция имеет круглую форму и заключается в футляр из листовой стали. Газы будут двигаться в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести. Вследствие этого более тяжелые остывшие газы будут опускаться вниз, а те, которые являются более горячими и, следовательно, более легкими, поднимутся вверх.

Данное устройство состоит из 2 частей. Нижнюю часть при этом занимает топливник. В перекрыше топливника имеется небольшое хайло (устье) для обеспечения прохода газов дыма в верхнюю часть. Верх представляет собой камеру без дымооборотов. Он похож на опрокинутый колпак вроде стакана. Именно поэтому подобные печи достаточно часто называют колпаковыми либо бесканальными.

Нагретые газы дыма не будут уходить из хайла в дымоходы, потому как они сначала поднимаются под перекрышу и, остывая, спускаются по стенкам до самого основания. Здесь они будут попадать в дымовую трубу, после чего под влиянием тяги унесутся в атмосферу.

Вертикальный А-А разрез сделан поперек топливника, а Б-Б разрез — вдоль него. Горизонтальные разрезы сделаны с 1 по 9 ряд кладки. На 9-9 разрезе можно увидеть так называемые контрфорсы. Другими словами это вертикальные ребра (в четверть кирпича), которые идут вдоль стен печи от перекрытия печки до перекрытия свода. Они будут образовывать насадку и устраиваться, чтобы увеличить внутреннюю поверхность теплопоглощения и лучше воспринимать тепло от отходящих газов печным массивом. Ребра, которые нагреты газами, могут позволить печи дольше сохранить тепло.

Устройство конструкции Грум-Гржимайло будет использовать порядка 80% тепла топлива, которое сжигается. Железный футляр способен делать стены печи толщиной в четверть кирпича, в связи с чем устройство достаточно быстро способно нагреваться.

Отопительно-варочная печь представляет собой двухярусный колпак. Нижний ярус прогревается сильнее, что позволяет обогреть холодный воздух в низу помещения.

Кладка такой конструкции вовсе не сложна. Достоинством является то, что если дымовая задвижка на трубе будет неплотно закрыта, печь, в своей верхней половине не будет охлаждаться от попадающего в топливник холодного воздуха. Воздух, который попадает через щели в зольниковой и топливной дверцы в топливник, поднимется через хайло. Однако в связи с тем, что он более тяжелый, чем горячие газы колпака, он сразу перельется в боковые каналы и уйдет в дымовую трубу. В связи с этим вся часть под хайлом (полностью весь колпак) не подвергнется охлаждению.

Недостатком такой конструкции будет преимущественный прогрев верхней части. Для того чтобы его уменьшить, следует устроить шпуры в 5 ряду кладки в стенах топливника. Печь будет хорошо функционировать на антраците и тощих каменных углях. В случае если конструкция будет топиться дровами (в частности сырыми), щели между контрфорсами зарастут сажей.

Чистить сажу достаточно трудно, потому что прочистные дверцы располагаются в 8 ряду и не дают возможности попасть полностью во все промежутки контрфорсов. Дым будет отводиться в коренную трубу.

Бесканальные конструкции по принципу свободного движения газа бывают квадратными либо прямоугольными. Могут выполняться в металлическом футляре либо без него. В последнем случае нужно будет утолщить стенки колпака до 1/2 кирпича.

Кладка печи теплотехнического института конструкции инженера Ковалевского

Схема печи теплотехнического института конструкции инж. Ковалевского:
1. Жаровой подъемный канал.
2. Опускные каналы.
3. Последний подъемный канал, переходящий в дымовую трубу.
4. Дымовая задвижка.
5. Окно в боковых стенках жарового канала.
6. Чистка.

Конструкция изображена на рисунке. Размер ее будет 100х85х217 см. Топливник здесь шахтного типа. Он предназначается для сжигания каменного угля.

Дымовые газы поднимаются по каналу под перекрышу, после чего попадают в 2 боковых канала. Далее они опускаются до самого низа, а после этого по сборному каналу будут подводиться к дымовому стояку. При открытой дымовой задвижке они уйдут в атмосферу.

Особенность данной схемы — различная толщина стенок дымооборотов. Первый из них, который идет от топливника, называющийся жаровым каналом, будет иметь толщину наружной стенки в 3/4 кирпича. Остальные стенки будут толщиной в полкирпича.

Данная конструкция не имеет железного кожуха. Кладка ее достаточно проста. Коэффициент полезного действия — 75-80%. Недостатком данной конструкции является возможность перегрева верхней части, в которую направляются наиболее горячие газы. Они будут достигать низа печи полностью остывшими, следовательно, прогрев нижней части отстает.

Из топливника через шурупы некоторая часть горячих газов будет попадать в баковые каналы. До некоторой степени это усилит прогрев наружных стенок нижней части. Для того чтобы очистить дымообороты от сажи, следует использовать чистки.

Колосниковая решетка может быть выдвинута. Этим она способна облегчить процесс ухода за топкой спуска шлака в зольник либо стальную коробку, которая располагается под колосниковой решеткой. Дым будет отводиться в насадную трубу.

На сегодняшний день эти печи возводятся многими людьми при строительстве дачи или загородного дома. Борьба за экономию топлива привела к появлению новых конструкций. Сегодня насчитывается большое количество разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, свои особенности устройства. Выбор за вами.

1pokirpichy.ru

Кладка печей и каминов — порядовка, схема, особенности

Как приятно холодным ненастным вечером, когда за окнами льют потоки дождя и шумит ветер, примоститься у огонька с любимой газетой и чашечкой горячего чая. Мечта, скажите вы? Отнюдь, ведь если очень захотеть, даже самые невероятные мечты превращаются в реальность. Спокойствие и душевная теплота домашней атмосферы — заслуга не только всех членов семьи, но и очага, камина. Кладка каминов позволит создать уютную обстановку и привнесет в интерьер особую деталь — символ счастья, достатка и благополучия.

Камин — атрибут неповторимого облика вашего жилища, переживающий сегодня второе рождение. Печи всевозможных форм и вариантов облицовки можно по праву назвать лучшим украшением, которое и тепло промозглым осенним вечером подарит, и настроение, если нужно поднимет, и близких людей вместе соберет. К тому же камин, о чем знают немногие, не допускает образования сырости и неприятного запаха, это становится возможным благодаря постоянному перемещению воздуха в помещении.

Камин органично впишется в любой интерьер

Кладка каминов своими руками — трудоемкий процесс, требующий внимательного и ответственного подхода, ведь от этого будет зависеть результат.

Самый распространенный вид материала для постройки камина — кирпич. Камины, выполненные из кирпича, органично вписываются в любой интерьер. Процесс обустройства, хотя и кажется очень сложным, при грамотной организации хода работ, вполне осуществим своими руками.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Чтобы упростить задачу и скоординировать порядок действий, необходимо разработать схему укладки.

Что такое схема кладки? ↑

Схема кладки, составленная правильно, — половина успеха, т.к. в ней отражаются все этапы работы, что помогает избежать непоправимых ошибок. В схеме кладки должна отражаться порядовка камина, шаг за шагом, последовательно. Разработать такой чертеж (при наличии большого желания и соответствующих знаний) можно самостоятельно, а можно воспользоваться готовыми образцами, которых, кстати, на просторах интернета предостаточно.

Схема кладки наглядно отражает ход работ

А вот еще несколько вариантов интересной порядовки:

Порядовка камина — вариант 2

Порядовка английского камина — вариант 3

Особый материал и раствор ↑

Кладка печей и каминов чаще всего выполняется из глиняных полнотелых кирпичей. Однако, допускается применять и другие жаропрочные материалы, например, огнеупорный кирпич или камень. Для лицевой поверхности следует выбирать кирпичи наивысшего качества, абсолютно идентичные по размеру и цвету, с прямыми углами и ровной кромкой.

Изготовление печей и каминов требует наличия специального раствора. Раствор для кладки камина состоит из цемента, глины и песка. Содержание цемента должно быть небольшим и не превышать необходимого соотношения: 1 часть цемента на 8 частей песка. Сначала смешивают сухой песок и цемент, а потом добавляют глину. Необходима полная однородность состава, смесь должна быть тестообразной консистенции, без комков.

Это нужно знать!
Качество составляющих раствора имеет определяющее значение: песок должен быть просеян через мелкое сито, глина не должна содержать посторонних примесей. Глину перед закладкой замачивают в воде, до появления глиняного молока, которое тоже следует процедить.

Угловой камин — один из самых красивых способов отопления жилища. Это связано с тем, что размещение камина в углу само по себе очень привлекательно, а если при этом отверстие топки симметрично ориентировано относительно угловой оси, формируемой стенами комнаты, то лучшего варианта для создания оригинального облика дома не придумаешь.

Угловой камин органично смотрится как у внутренней, так и у внешней стены. Главное — учесть месторасположение будущей трубы. Если камин будет находиться у внутренней стены над перепадной кровлей, следует знать, что каминную трубу нужно сооружать выше конька основной кровли.

Это важно!
При длительной топке труба и задняя стенка камина нагревается довольно сильно, поэтому в деревянном доме предполагается продумывание плана противопожарных мероприятий.

Размеры, которые нужно соблюдать ↑

Размеры камина выбирают, руководствуясь площадью и объемом отапливаемого помещения. Но если этот параметр вы определяете самостоятельно, то есть цифры, которые необходимо учитывать в обязательном  порядке. Например, высота и ширина топочного отверстия для небольшого камина составляет 2:3 (высота к ширине). Глубина топливника 1:2 или 2:3. Размеры эти нужно соблюдать, потому, как меньшая глубина вызовет задымление, а большая — уменьшит теплоотдачу.

Размер дымового отверстия выбирается в соответствии с площадью отверстия топки, величина эта должна быть примерно в 10 раз меньше нее. Для увеличения теплопередающей способности заднюю стенку топливника выполняют наклоненной вперед, начиная с 1/3 ее высоты. Над топкой располагают дымосборник.

Это важно!
Между задней стенкой топливника и дымосборником необходимо выпустить карниз, именуемый перевалом. Он предотвратит вынос искр и сажи наружу.

Порядовка углового камина из кирпича ↑

Намереваясь сделать печь камин, порядовка будет являться главным помощником для качественного выполнения работы. Порядовка — это подробная схема, указывающая положение каждого кирпича. Чтобы вы ни задавали в поиске «порядовка: камины» или «порядовка: печи, камины» всемогущий Google предоставит вам одинаковую информацию — порядовка позволит точно рассчитать количество кирпичей, избежав переплат за материалы.

Порядовка углового камина

Это важно!
Порядовка особенно нужна для неопытных мастеров-новичков, т.к. без нее произвести укладку без переделок вряд ли получится. Но это не означает, что профессионалы порядовкой не пользуются, даже виртуозы своего дела не пренебрегают помощью столь важного чертежа.

Сооружение камина — многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых требует предельного внимания и ответственности.

Фундамент для камина ↑

Если говорить о правильной технологии сооружения печей, не лишним будет заметить, что основание для камина следует выполнять отдельно от фундамента основного здания. Сначала подготавливается котлован, размеры которого больше размеров будущего камина на 10 см. Глубина котлована —  50-70 см. Дно устилается слоем щебня, после строится опалубка.

Это важно!
Помните, высота опалубки должна быть в среднем на 5 см ниже уровня пола.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

В опалубку укладываются бутовые камни, которые потом заливаются цементным раствором 3:1 (песок:цемент). Фундамент выравнивают, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для усадки на неделю.

Технология сооружения камина ↑

На фундамент нужно уложить гидроизоляционный материал в 2 слоя. Затем укладывается цоколь, причем кирпичи цокольного ряда ставят на ребро, тогда как все остальные — плашмя. Кирпич перед использованием на несколько минут замачивают в воде. Это нужно для достижения крепкого контакта с раствором.

Кладка камина из кирпича выполняется по четко составленной схеме

Это нужно знать!
Схема кладки может быть любой, не стоит забывать, что камин — индивидуальное творение строительного искусства.

Если кладка получилась невыразительной или обнаружились дефекты кирпича, печь можно отштукатурить, либо применить любой другой вид облицовки, что поможет скрыть погрешности без дорогостоящей переделки.

Кладка перекрытия — важный этап ↑

Способ кладки перекрытия имеет большое значение для создания цельной композиции. Топочное перекрытие может стать оригинальным украшением. Можно выложить кирпичи ровными вертикальными или горизонтальными рядами, а можно создать эффект арки. С ролью дополнительных декоративных элементов неплохо справятся самоцветы, дерево, мрамор.

Это нужно знать!
Самыми выразительными считаются клинчатые, арочные и лучевые перемычки, которые укладываются с выступом.

Кладка камина своими руками

Клинчатые перемычки выполняют из кирпичей, уложенных на ребро и выровненных по опалубке. В результате образуются клиновидные швы, толщина которых должна достигать 3 мм, сверху — 25мм.
Арочные и лучевые перемычки укладываются на опалубку, соответствующую по форме заданным очертаниям. Кладку перемычки нужно заканчивать центральным кирпичом, помещаемым строго посередине и вертикально, относительно общих размеров печи.

Свежевыложенный камин — результат работы

Перед началом кладки важно внимательно изучить схему, продумать декор. Корректировки в выполненную порядовку вносить сложно, а зачастую невозможно, т.к. изменение положения даже одного кирпича ведет к изменению всех рядов.

Грамотно составленный план, максимально полно отражающий этапы работы, продуманный декор, качественные материалы и ваше желание — это все, что нужно для создания интересного камина, который станет достойным украшением интерьера, несущим тепло и уют.

strmnt.com

Схема кладки печи своими руками

Мечта любого печника: создать отопительный агрегат, который будет максимально долго удерживать тепло при минимальном количестве горючего. Поэтому многие мастера сами придумывают схемы печей. Однако в основе своей печи остаются неизменными.

Основные элементы схемы

Схема кладки печи своими руками предусматривает:

  • Наличие фундамента. Он может состоять из бетонного перекрытия или независимого основания. Если печь обустраивается на последнем, то фундамент должен рассчитываться одновременно для печного корпуса и стен для прислонения дымохода.
  • Топливник. Независимо от вида печи (отопительная, варочно-отопительная, печь для бани, камин и т.д.) эта часть является основным элементом печи. Его рассчитывают так, чтобы помещалось максимальное количество топлива. Размеры этого элементы могут быть разными: все зависит от объема печи, ее предполагаемой производительности, вида топлива. Если чертеж составляется для дровяной печи, то высота топливника должна быть 400-110 мм.
  • Размещенный над колосником зольник. Он нужен для подачи воздуха, через него же удаляют накопившуюся золу. Обычно камеру оборудуют дверце, которую можно заменить съемными (не укрепленными раствором) кирпичами. Высота зольника три кирпича.
  • Дымоход. Схема его должна быть максимально простой: излишнее количество изгибов и поворотов мешают газу выходить из печи, снижают ее эффективность.

Этапы кладки кирпича

Порядовка — это порядок выкладки кирпичных рядов. От того, насколько точно будет соблюден этот порядок, зависит правильное и безопасное функционирование отопительного агрегата. Порядовка может меняться в зависимости от модели печи.

Простейшая схема кладки может выглядеть так:

  • На заранее сооруженном фундаменте выкладывают из кирпича зольник и основание первого колпака с подверткой.
  • В высохшую кладку устанавливают дверцы. Их можно закрепить при помощи оцинкованной проволоки или огнеупорного клея.
  • Устанавливают колосник.
  • Сооружают топку, обкладывая ее изнутри уложенным на ребро шамотным кирпичом. При помощи стальной пластины (не менее 2,5 мм толщиной) и проволоки укрепляют дверцу топки.
  • На 12 ряду кладки топку перекрывают чугунной варочной плитой. В левой части продолжают кладку нижнего колпака и летнего канала.
  • Возводят стены для варочной камеры, одновременно продолжая кладку колпака.
  • Во внутреннем угле варочной камеры сооружают задвижку, которая необходимы для растопки печи.
  • На 20 ходу кладки перекрывают камеру и колпак. Важно: схема кладки предусматривает обязательные отверстия в сплошной кирпичной кладке. Они необходимы для хода (летнего), отверстия варкамеры. Чтобы отдушина и ход не нарушили прочной кладки, кирпичи рекомендуется устанавливать на уголки из стали.

Примечание. Далее по схеме портал варочной камеры закрывается дверцами. С точки зрения удобства эксплуатации их лучше сделать распашными. С точки зрения красоты, дверцы можно украсить термостойким стеклом: так можно будет любоваться живым огнем.

  • Двумя рядами перекрывают колпак и камеру, приступают к сооружению верхнего колпака.
  • В удобном для доступа месте устанавливают дверцы, через которые будет удаляться сажа.
  • Колпак выводится на нужную высоту, где перекрывается двумя рядами кирпичной кладки. Чтобы усилить теплоизоляцию, просвет, который образуется между верхней перемычкой и печью можно закрыть минеральной теплоизолирующей ватой.
  • Кладка непосредственно печи окончена. По периметру можно выложить декоративный поясок, после чего можно сооружать тубу (дымоход). На схеме показаны варианты размещения этого элемента. Трубу можно сделать из асбеста или металла: это дешевле и быстрее. Однако такие трубы со времени прогорают, поэтому лучше использовать кирпич.

Читайте также: Схемы и порядовки печей, Печь голландка своими руками, Печь для бани из кирпича, Раствор для кладки печи из кирпича

banyagid.com

Схема кладки камина, кладка печей и каминов

Как хорошо в холодную погоду погреться у камина! Жаль только, что разместить его можно лишь в большом доме… Впрочем, если подойти к делу с умом, небольшой очаг всегда можно устроить даже в обычном садовом домике.


Кладка печей и каминов

Конструкция камина очень проста. Для его строительства, правда без учета фундамента, вам вполне хватит 500 кирпичей, 10-15 ведер глины, 30 ведер песка, мешка цемента для кладки трубы выше крыши и листа асбеста для обеспечения безопасности перехода в потолочных перекрытиях. Понадобятся также колосниковая решетка (20х30 см), задвижка, перекрывающая отверстие 25х13 см, кусок металлического уголка размером 40х40х655 мм. Придется купить еще лист оцинкованного железа, чтобы сделать на крыше фартук вокруг трубы для гидроизоляции и колпак на трубу с посадочным местом 40х52 мм.

Если высота потолка в вашем доме 2,7 м, то камин будет иметь пропорции, как на рис. 1. Представление о внутреннем строении камина дает рис. 2. На рис. 3 показаны порядовки камина.

На 2-м ряду закладывается канал зольника шириной 18 см. На 3-м ряду его перекрывают, оставляя лишь необходимое отверстие для колосниковой решетки. Боковые кирпичи этого отверстия стесываются, с тем чтобы оно расширялось кверху до размеров колосниковой решетки, которая ставится на 4-м ряду. Перевал выкладывается сдвигом задней стенки топки вперед на 4 см в рядах 10, 11 и 12-м. На 11-м ряду перекрывают топку, используя уголок. Передний уголок должен быть с разными полками, меньшей полкой вверх. Если купить такой уголок не удастся, сделайте его сами из уголка 40х40, сточив одну полку на 10 мм по всей длине. В кирпичах, которые лягут на этот уголок, в нижней их части и на расстоянии 70 мм от передней грани пропилите желоб глубиной 30 мм и шириной, достаточной, чтобы «утопить» в них уголок. Задней частью кирпичи опираются на второй уголок. Третий уголок ставится на следующем ряду.


Установка уголков и кладка камина

При установке уголков учитывайте температурное расширение, для чего оставляйте по концам зазоры в швах или пропилы в кирпичах. На 13-м и 14-м рядах кладка расширяется вперед на 4 см и влево и вправо по 3 см на каждом ряду. 14-й ряд — это каминная полка. Впоследствии она может быть закрыта деревянной доской толщиной 40 мм таким образом, чтобы ее края немного выступали за пределы 14-го ряда. Ряды 15, 16, 17-й — окончание дымовой камеры. В каждом ряду она сужается с боков и спереди по 4 см. С 18-го ряда начинается труба в 5 кирпичей с перевязкой на каждом ряду.

Задвижка ставится на любом ряду выше 18-го. Главное, чтобы задвижка не сужала общий просвет трубы и ей было удобно пользоваться. Для этого вокруг нее в кирпиче делают небольшую выборку.

Расчет расхода кирпича

Распушку делают как обычно. Место ее соприкосновения с потолочными перекрытиями изолируйте асбестом.

Если высота вашего дома больше 5 метров, то дополнительный расход кирпича определяют из расчета 5 штук на каждые 7 см трубы.
Группа больших каминов
Группа больших каминов начинается с типоразмера А = 90 см (3,5 кирпича), каждый следующий типоразмер добавляет в ширину портала 0,5 кирпича. Верхнего предела практически не существует, размер А может быть 1,5-2 метра и более. Эти камины предназначены для больших помещений (большие гостиные, общественные залы и т.д.). Камины этой группы (А = 90; А = 104 см и больше) могут устанавливаться в гостиных 40; 50; 60 м2.
Практический интерес представляют меньшие камины этой группы. Для примера дан камин А = 90 см (рис. 15.4.1-15.4.4). Одновременно рассматривается и его пристенная привязка.

Этот проект (рис. 15.4.1 и 15.4.2) пристенного камина выполнен с учетом рекомендаций, в частности:
— исполнение в «английском стиле», когда основная часть камина скрыта за ложными стенками, зрительно воспринимается только часть камина — его портал и топливник;
— портал камина может быть облицован мрамором, изразцами или керамической плиткой.
Под камина установлен на одном уровне с чистым полом (нулевой уровень). Золу собирают в специальный сборник, который встроен в фундамент камина, расположенный в рабочем подвале под плитой перекрытия (см. гл. 6).
В каминах данной группы использование вставной металлической трубы наиболее желательно.
Других особенностей камин не имеет, конструктивно он выполняется аналогично другим, например, каминам средней или малой групп.

 


Порядовки и дизайн камина

Порядовки
___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн. Дом был построен из шлифованных брёвен, покрытых защитным слоем специального лака. От этого дом казался аккуратным сказочным теремком, что и подсказало идею отделки печи в традиционном русском стиле. Изначально этот стиль предполагал ручную роспись на изразцах, но местоположение каминопечи в комнате относительно окна определило несколько иное направление работы. Главную роль в дизайне печи решено было отдать рельефному рисунку на изразцах, и полученный результат показал правильность этого выбора. Особенно хорошо это видно при дневном освещении, когда свет падает сбоку и рельефный рисунок отлично проявляется на поверхностях печи, создавая впечатление лёгкости конструкции. При вечернем же освещении, равномерном и более рассеянном, главную роль играет цвет изразцов, максимально приближенный к цвету натурального, «живого» дерева.

Традиционные узоры для изразцов были взяты мной из альбомов старинных русских орнаментов XV века и слегка
переработаны. В результате на изразцах появились крестообразные завитки и элементы растительного орнамента, а над топочной дверкой на фоне ажурной решётки «поселился» рельефный петух.

Законченность образу каминопечи придали элементы, делящие массив печи по вертикали: уступ — внизу, карниз — в средней части и ажурная корона, венчающая всю конструкцию. Небольшое затемнённое пространство над короной создало иллюзию высокого потолка (при том, что реальная высота потолка в доме — не очень большая).


Конструкция каминопечи

Параллельно с вопросами дизайна решались и вопросы конструкции печи. Передо мной стояла ответственная задача — сделать печку не только стильной и красивой, но и максимально эффективной. Необходимо было спроектировать её так, чтобы работал весь объём кладки. Схему движения газов я взял из старинной книги XIX века, посвященной печам, и доработал. В результате в конструкция печи предусматрено два режима топки — печной и каминный. Выглядит это следующим образом. Из топки дым поднимается в дымосборник, который имеет в верхней части три выхода. Один из них — в восходящий канал, идущий в задней части печи. На этом выходе стоит задвижка. Когда она открыта, каминопечь работает в режиме камина: дым поступает в восходящий канал (рис. 1) и из него — в трубу. Массив печи при этом не нагревается.

При закрытой задвижке каминопечь работает в режиме печи — дым поступает через два постоянно открытых выхода, расположенных по бокам дымосборника, — в нисходящие каналы (рис, 2). Эти каналы подтопкой соединяются и переходят в восходящий канал, по которому печные газы уходят в трубу. При этом режиме прогревается весь массив печи.

Узел перекрытия «камин-печь» максимально удалён от топки. Небольшая дверца под топкой запроектирована для чистки, так как наибольшее количество сажи будет скапливаться именно там. Изготовление изразцов и кладка. После завершения этапа проектирования я на протяжении нескольких месяцев занимался изготовлением необходимых для печи изразцов. Затем начался самый интересный этап — кладка каминопечи.

Для безопасности эксплуатации печи в деревянном доме было решено отодвинуть печь oт стен на расстояние 25 см (сделана закрытая отступка). Кроме того, брёвна за печкой были закрыты слоем фольгированной базальтовой ваты.

Кладка каминов

Кладка каминов в уже отделанном доме добавила сложностей при работе. Например, к печи можно было подойти только с одной стороны, что, конечно же, затрудняло кладку.

При строительстве изразцовой печи важна тщательность работы. Необходимо точно подгонять каждый кирпич и заранее продумывать последовательность действий. Только так можно добиться желаемого результата, и даётся это непросто. Я, например, на каждом ряду проверял 27 различных параметров (точность размеров, вертикальность кладки, горизонтальность, правильность углов, диагоналей и т. д.)
В результате получилась печь, которую можно увидеть на фото. Она хорошо вписалась в интерьер и выглядит великолепно как при солнечном, так и при искусственном освещении. Кроме того, она является эффективным отопительным прибором.
Кладка печей и дымоходов

Первая и главная рекомендация по кладке печей и дымоходов – доверьте эту работу профессионалу с многолетним опытом проведения таких работ!

Отделку печи рекомендуется делать из печного изразца с использованием полного керамического строительного или отделочного кирпича в качестве конструктивного элемента. Печной изразец скрепляется металлическими прутьями, проволокой и скобами, что препятствует в результате термического расширения смещению размеров, которое обычно является причиной появления трещин.
Какой кладочный раствор выбрать?
Для кладки печи используется глиняно-песчаный раствор в соотношении 1:3–1:4, в зависимости от степени жирности глины. При кладке печей, каминов и обогревательных щитков не рекомендуется добавлять к раствору цемент. Исключением может быть банная печь, если во время эксплуатации она подвергается воздействию воды.
Важно!

Нужно помнить, что каминные и печные топки нужно выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом, где в качестве кладочного раствора используется шамотный глиняно-песчаный раствор. Ни в коем случае нельзя делать взаимные перевязки глиняного кирпича и шамотного кирпича, потому что у обоих этих материалов разный коэффициент термического расширения, что во время эксплуатации гарантированно приведет к образованию трещин в конструкциях печи или камина.
Технология проведения работ по кладке печей и дымоходов

Перед началом кладочных работ кирпичи нужно несколько минут вымачивать в воде, чтобы предотвратить стремительное впитывание по капиллярам кирпича воды из используемого кладочного раствора.
О швах печной кладки
Нужно учитывать, что при кладке печей и других отопительных устройств оптимальная толщина шва кладки должна быть 3–8 мм. В случае с шамотным кирпичом при кладке топки, толщина швов кладки не должна превышать 3 мм.


Дымоходы для печей. Советы по кладке.

Для кладки дымоходов для печей используются полнотелые строительные или полнотелые отделочные кирпичи. Необходимо учитывать, что для кладки дымоходов используются смешанные растворы – цементно-известково-песчаный или цементно-глиняно-песчаные растворы. В этих случаях толщина шва кладки – 10–12 мм. Для кладки дымоходов в одноэтажных зданиях допускается использовать глиняно-песочный кладочный раствор.

В случаях, когда к дымоходу подключаются отопительные устройства с высоким коэффициентом полезного действия, т. е. выходная температура из отопительных устройств не выше +40°C, то эти дымоходы нужно футеровать нержавеющей стальной оболочкой соответствующего диаметра с возможностями сбора и выведения конденсата. Опыт показывает, что при невыполнении этого условия существенно уменьшается время эксплуатации дымохода. В остальных случаях нужно следить, чтобы внутренние швы кладки дымоходов и вертикальных вентиляционных каналов были полностью заполнены кладочным раствором, а внутренние плоскости стен были вертикальными и ровными. Это уменьшит возможность образования и накопления сажи в дымоходе с последующей вероятностью воспламенения сажи и смолы, в случае использования влажных дров.

Верхняя часть дымохода (часть дымохода над конструкцией крыши, которая подвергается прямому атмосферному воздействию) кладется из полных керамических отделочных кирпичей с использованием цементно-песчаного кладочного раствора с толщиной шва 10–12 мм.

Кладка печей каминов барбекю


Начиная эксплуатацию новой печи и, желательно, дымохода, нужно учитывать ряд предварительных условий. В первую очередь, нужно соблюдать режим сушки этой новой конструкции. При сравнительно высокой относительной влажности воздуха новую печь, не топя ее, нужно сушить 6–8 недель, пока из конструкции печи не выпарится вода, которая попала туда в ходе строительства. Сушку нужно проводить с открытыми дверцами топки и открытой заслонкой дымохода. Топку печи нужно начинать постепенно. Начальная схема топки может быть следующей: в первый раз топится только одно полено, которое раскалывается на щепки. На второй день объем топящегося материала можно увеличить до двух поленьев. В следующие дни количество топящегося материала продолжает постепенно увеличиваться, пока не будет достигнут оптимальноый объем топящегося материала в условиях эксплуатации. При топке печи в режиме сушки дверцы топки и заслонка дымового канала должны быть открыты. Топка в режиме сушки продолжается до тех пор, пока полностью не прекратится образование конденсата (запотевание) на наружной поверхности стен печи и заслонке дымового канала. Важно помнить, что и находящуюся в эксплуатации, но длительное время не топящуюся печь, которая к тому же находится в помещении с низкой температурой воздуха, нужно начинать топить постепенно. В случае несоблюдения этих условий существует возможность образования трещин в конструкции печи.


Видео кладки камина

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 1.9 из 5
Голосов: 66

strofix.ru

Схема кладки печи голландки с плитой своими руками

Несмотря на разнообразие современных отопительных приборов, они так и не смогли вытеснить старую, проверенную временем голландскую печь. Она не требует сложной системы для циркуляции теплоносителя и по стоимости обходится намного дешевле, чем любая современная котельная установка. Малогабаритную конструкцию голландки можно использовать не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи.

Особенности конструкции голландки

Дымоход голландки имеет 6 каналов для циркуляции горячего воздуха – 3 подъемных и 3 опускных. Выйдя из топки, дым поднимается по первому каналу, нагревая при этом стенки печи. Потеряв температуру, он опускается вниз где снова нагревается и поднимается вверх, но уже по второму каналу. Нагреваясь и остывая, дым поочередно проходит все каналы печи пока не попадет в последний, откуда через дымоход выводится за пределы помещения. Шестиканальная система голландки удлиняет путь горячего дыма, что обеспечивает равномерный нагрев стенок печи без резких перепадов и позволяет им длительное время сохранять тепло.

Таким образом, основными элементами голландки являются:

  • топка;
  • дымовые каналы;
  • дымоход.

В первоначальном виде голландка использовалась только для обогрева помещения и не имела поддувала и колосниковой решетки. Эти элементы были добавлены по прошествии времени, что значительно повысило эффективность печи. Также была расширена и функциональность конструкции путем добавления варочной плиты, духового шкафа и лежанки. Современные голландки оснащают емкостью для нагрева воды или баком для системы водяного обогрева.

Голландская печь может иметь разнообразную геометрическую форму, но независимо от конфигурации, топочная камера всегда имеет большой объем и прямоугольную форму, что повышает эффективность обогрева и позволяет в будущем модернизировать конструкцию голландки добавлением емкости для воды.

В традиционной голландке дымовой канал имеет боковой выход – это связано с тем, что в средневековой Голландии жители платили налог на трубы и в целях экономии выводили несколько печей в один дымоход. В верхней части конструкции расположена заслонка, позволяющая регулировать температуру нагрева печи.

Достоинства и недостатки голландки

В плане эффективности голландка с варочной плитой выгодно отличается от классической русской печи – стенки, сложенные в полкирпича быстрее прогреваются, а небольшие габариты и вытянутая форма конструкции, позволяет разместить ее в достаточном тесном помещении. Что касается расхода стройматериалов, то на сооружение русской печи требуется примерно 1400 кирпичей, а на строительство голландки довольно внушительных размеров необходимо всего лишь 650-700 штук.

Голландская печь лучше подходит тем людям, которые не постоянно проживают в загородном доме, а наведываются туда время от времени. Прогрев помещения русской печью занимает несколько часов, а голландке на это потребуется не более 30 минут — объемную топку можно сразу плотно загрузить топливом и дать печи максимальный жар.

Другие достоинства голландской печи:

  • Процесс сооружения голландки занимает в 2 раза меньше времени, чем аналогичной русской печи.
  • Экономичный расход стройматериалов и, как следствие, небольшой вес конструкции голландки, выдерживающий большинство типов перекрытий.
  • Возможность усовершенствования печи добавлением плиты или емкости для нагрева воды, при этом конструктивные изменения практически не оказывают никакого влияния на эффективность обогрева.
  • Конструкцию голландки можно подогнать под любые размеры — даже печь размерами 0,5х0,5 м будет эффективно выполнять свою функцию. Увеличение надтопочной части не снижает КПД голландки, что позволяет вытянуть печь на несколько этажей. Встречаются 2-х, 3-х и даже 4-х этажные конструкции.
  • Тонкие стенки в полкирпича и совершенная конструкция печи делают ее устойчивой к перепадам температуры, что исключает возможность деформации.
  • Качественный огнеупорный кирпич необходим только для кладки топочной камеры, для возведения остальных элементов конструкции подойдет обычный пустотелый кирпич, можно даже бывший в употреблении.
  • Высокая теплоотдача стенок голландки позволяет минимизировать расход топлива. После долгого простоя печь не требует длительной протопки — она быстро разогревается и долго остывает, при этом можно не опасаться возможности появления трещин.
  • Большая голландская печь справится с обогревом помещения до 65 м², тогда как традиционной русской печи это не под силу.
  • Сложить голландку с плитой сможет даже начинающий печник.

Несмотря на внушительный список достоинств, голландка имеет ряд существенных недостатков:

  • КПД голландской печи не превышает 45%, что несравнимо с показателем русской печи. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении печь необходимо протапливать минимум 2 раза в сутки.
  • Голландка относится к конструкциям длительного горения и требовательна к качеству топлива. Для топки не подойдет быстро сгораемый хворост или солома, также не рекомендуется использовать влажное топливо — это приводит к оседанию в дымоходных каналах сажи и риску ее возгорания.
  • Система каналов голландки устроена таким образом, что может работать как сифон, затягивая холодный воздух с улицы — если после топки не закрыть заслонку, печь очень быстро остынет.
  • Голландская печь боится перегрева. В этом случае происходит выделение угарного газа и его проникновение в помещение. Оптимальная температура стенок голландки — 60°С.

В большинстве случаев голландку используют для обогрева помещений с ограниченной площадью. Если же дом просторный и имеет много окон, то тогда лучше использовать другие типы отопительных конструкций.

Основные правила сооружения голландки с плитой

Независимо от габаритов и формы печи, при ее сооружении существует несколько правил, которые всегда остаются неизменными:

  • Конструкция всегда сооружается на отдельно стоящем фундаменте. Его устройство желательно продумать на этапе строительства дома — в этом случае будет легче определить место выхода дымоходной трубы голландки и избежать его попадания на элементы кровельной системы.
  • Фундамент накрывается гидроизоляционным материалом.
  • Для сооружения топочной камеры используется качественный шамотный кирпич, который не перевязывается с обычным.
  • Ввиду низкой термостойкости цементный раствор не подходит для кладки печи. Кирпич выкладывают на жаропрочную глиняную смесь. Ее можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно.
  • При кладке топки швы должны быть не больше 5 мм, на остальных элементах — не более 8 мм. Этого можно достичь использованием соответствующей деревянной рейки.

Если решение о сооружении голландки было принято уже в готовом доме, то в этом случае придется демонтировать участок напольного покрытия и производить устройство фундамента без соединения с основным. Пренебрежение этим правилом может привести к печальным последствия, поскольку в процессе эксплуатации строение дает усадку и печь, построенная на основном фундаменте, может деформироваться. В результате герметичность швов нарушится и в помещение будет неизбежно проникать угарный газ.

В плане пожарной безопасности голландка достаточно надежна, но при ее строительстве все же следует соблюдать несколько основных правил:

  • избежать случайного возгорания от выпадающих из топки искр и углей поможет асбестовая плита, уложенная перед печью;
  • следует производить регулярную очистку каналов голландки от осевшей сажи;
  • деревянные стены необходимо оградить от печи огнеупорным материалом;
  • запрещается ставить предметы мебели ближе чем на 0,5 м к печи;
  • необходимо минимизировать количество металлических элементов при возведении конструкции.

Все детали из железа не должны напрямую контактировать с кирпичом. В местах где предусмотрена такая стыковка прокладывается раствор слоем 5 мм и асбестовый шнур — это защитит кладку от нагревания.

Строительство голландки с плитой

Прежде чем начать строительство печи необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в заливке фундамента и приготовлении раствор для кладки.

Заливка фундамента

В идеале, сооружение голландки следует планировать перед строительством дома. Если работы выполняются в уже обустроенном помещении, то необходимо удалить часть напольного покрытия. Основание голландки отделяется от фундамента дома песчаной подушкой. Глубина котлована под заливку основания должна составлять не менее 0,5 м. Его длина и ширина определяется в зависимости от габаритов печи — к размерам сторон прибавляется 15-20 см. Сверху песчаной подушки засыпается слой щебня толщиной 10 см и устанавливается опалубка, все стороны которой необходимо обернуть рубероидом. Опалубка заливается цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3. После этого следует сделать технический перерыв до полного высыхания раствора.

Через 25-30 дней, когда фундамент наберет достаточную прочность, его присыпают слоем песка 3-5 см и накрывают рубероидом для гидроизоляции.

Приготовление раствора для кладки

Как уже отмечалось ранее, цементно-песчаная смесь не годится для кладки голландки — для этого применяется глиняный раствор. Для его приготовления следует размельчить глину и залить водой, излишки которой необходимо удалить. Через несколько часов, когда глина напитается жидкостью, засыпают песок в пропорции 2:1 и тщательно размешивают, затем заливают воду в количестве 1/8 от общего объема. Процесс приготовления глиняной смеси необходимо производить за 2-3 дня до начала сооружения печи.

Для проверки качества приготовленной смеси, достаточно сдвинуть ее мастерком в сторону. Если след остается гладкий, без рваных участков, значит смесь приготовлена идеально. Если раствору не хватает густоты, и он растекается, то в этом случае необходимо добавить еще глины.

Порядовая кладка голландки с плитой

Кладка печи производится согласно схеме, в которой указано количество рядов и кирпичей. Специалисты рекомендуют предварительно сложить конструкцию без раствора, и нанести на кирпичах метки для ориентира. Чтобы печь имела строго вертикальное положение следует натянуть отвесы и контролировать кладку на всех этапах пузырьковым уровнем. Перед укладкой кирпичи помещают в воду, чтобы они не вытягивали влагу из глиняного раствора.

Строительство голландки производится в следующей последовательности:

На завершающем этапе производится кладка дымовой трубы, которая выводится над поверхностью крыши на высоту 60 см.

Первая топка голландки с плитой

Первую топку печи можно производить через 10-14 дней — это время необходимо для полного просушивания конструкции. Дверцу топки необходимо оставить в открытом положении. Если строительные работы производились в холодное время года, то внутрь голландки можно поставить лампу для ускорения процесса высыхания. Запрещается растапливать преждевременно сырую печь, в противном случае она может растрескаться.

В первую очередь следует проверить тягу, для этого в топливном отсеке поджигают лист бумаги. Если дым уходит нормально, то можно приступать к тестовой топке печи. Топку голландки заполняют на 20% хворостом или опилками и разжигают, при этом все заслонки должны быть полностью открыты. Топка в таком режиме полностью просушит конструкцию. Первую неделю необходимо следить за тем, чтобы температура внутри печи не превышала 600°С.

Отправить комментарий

2proraba.com

Кладка печей своими руками. Схема кладки печи :: SYL.ru

При строительстве собственного дома необходимо соблюдать основные правила работы. Так, немаловажным вопросом является устройство системы отопления. Именно от выбора способа отапливания здания зависит дальнейший дизайн и проектирование всего дома. Если отсутствует возможность подключения центральной отопительной системы в доме, встает необходимость установки печи в здании. Ее можно построить своими руками. Необходимо лишь соблюдать основные правила и требования к работе.

Печное дело. История

Особенности климата на территории стран бывшего СССР подразумевают необходимость установки дополнительной системы отопления в домах. Издавна для того, чтобы обогреть жилище, использовали печь. Производилась кладка печей своими руками в соответствии со строгими правилами работы. При этом строительство доверяли только специалисту.

История развития печного дела берет свое начало с момента приручения огня человеком. Историки называют приблизительную цифру – около 4 тысячелетий назад.

На территории современной России использовался бездымоходный метод обогревания дома, называемый «курным». В отдаленном углу избы складывали печь-очаг из валунов и крупных камней. Т.к. в доме не было специализированного отверстия для выхода дыма, данный способ отопления стали называть «по-черному».

В 15 в. к печи стали подсоединять дымницу – первый дымоход. Однако основным материалом для его сооружения служила древесина. Возникала высокая вероятность пожаров.

Во времена правления Петра I стали использовать печи, выполненные из кирпича, украшенные изразцами. Искусство изготовления печей получило активное развитие. Его расцвет наблюдался вплоть до середины 19 века. К этому моменту мастерство и способ укладки русских печей стали известны всему миру.

В советское время технология была значительно доработана ведущими инженерами. Производительность печи стала максимальной.

Современные типы печей

Сегодня при строительстве принято использовать печи из кирпича. Благодаря этому материалу достигается высокая прочность, устойчивость к высоким температурам и долговечность. Кирпичная кладка печи своими руками производится по специализированной технологии. В зависимости от типа используемого материала она может иметь некоторые различия.

Виды печей

Различают несколько основных видов устройств:

  • Варочная печь. Ее основное применение – помощь в приготовлении пищи.
  • Устройство для отопления. Используется для согревания как одной комнаты, так и всего здания.
  • Варочно–отопительное устройство. Печь смешанного типа. Сочетает в себе отопительную функцию и помощь в приготовлении пищи.

Кладка печей своими руками – достаточно сложное занятие. Его необходимо проводить, предварительно ознакомившись с теоретическими основами работы.

Основные качества

Современные печи, изготовленные по стандартной технологии, должны отвечать следующим требованиям:

  • согревание помещения;
  • отсутствие дыма при работе;
  • пожаробезопасность;
  • прочность;
  • надежность;
  • долговечность;
  • создание уюта и комфорта в помещении.

Материалы для работы

Кладка печей своими руками производится с учетом основных требований. Так, перед началом строительства необходимо подобрать основные материалы для работы. К ним относятся:

  • кирпич;
  • глиняная смесь;
  • дверки для поддувала и осуществления топки;
  • решетки из колосника;
  • конфорки для печи;
  • задвижка.

После выбора и подготовки необходимых материалов можно приступить непосредственно к процедуре кладки. Следует помнить, что материалы следует подбирать высокого качества, без внешних повреждений, безопасные для окружающей среды и здоровья человека. Рекомендуется подбирать изделия, выполненные из огнеупорных материалов. Наилучшим вариантом здесь станет чугун.

Выбираем кирпич правильно

Основным материалом для строительства печи является кирпич. Именно от его качества и устройства зависит прочность и долговечность готового изделия.

Основные типы используемого кирпича:

  • силикатный;
  • керамический;
  • шамотный;
  • огнеупорный;
  • ручного изготовления;
  • гжельский;
  • кварцевый.

Тип используемого кирпича зависит от места его применения. Так, для внешней облицовки печи необходимо брать кирпич, изготовленный из керамических материалов. Для центральной части печи, ее топки понадобятся огнеупорные материалы. Здесь подойдет кирпич шамотный или кварцевый.

Выбор типа кирпича зависит и от основного вида топлива. Так, при использовании каменного угля для растопки рекомендуется использовать шамотные материалы. А при отоплении печи дровами или торфом рекомендуется применять гжельский кирпич.

Основные требования

Кладка печей своими руками производится в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к работе. Так, при выборе кирпича для устройства необходимо также их соблюдать.

  • Для облицовки рекомендуется применять красный пустотелый материал. Степень обожжения — средняя. Цвет – интенсивно красный. При постукивании материалов друг об друга должны издаваться приглушенные звуки. Если уронить облицовочный кирпич на пол, это приведет к его полному разрушению.
  • Кирпич для части печи, не соприкасающейся с открытым огнем, должен отвечать следующим требованиям: при постукивании материалов должен быть слышен металлический отзвук. Если кирпич упадет на пол, он либо расколется на крупные части, либо останется целым.
  • Для той части изделия, которая соприкасается непосредственно с областью открытого огня, необходим следующий тип материала: огнеупорный кирпич, обладающий свойствами тугоплавкости, прочности, твердости.

Приготовление раствора

Кладка отопительных печей своими руками производится с применением фиксирующего раствора. Его можно изготовить самостоятельно. Основное качество печи – подверженность высоким температурам. Поэтому здесь необходим наиболее прочный раствор. Обычная цементная смесь разрушится под воздействием высоких температур. Необходимо использовать специальную смесь, в состав которой должны входить глина, песок, небольшое количество цемента.

Требования к раствору:

  • Консистенция глины – средняя. Нельзя применять материал с высокой жирностью. После завершения работ он даст большую усадку. Сухая глина, используемая для раствора, приведет к его растрескиванию.
  • Готовая смесь должна быть пластичной, однородной, не иметь в своем составе комочков и уплотнений.
  • Раствор должен быть средней консистенции, напоминающей сметану.
  • Все материалы необходимо предварительно обработать. Так, песок следует просеять. Глину размешивают с водой и процеживают.
  • Чтобы добиться отсутствия комочков в смеси, необходимо после смешивания песка и глины добавить к ним воду и процедить через крупное сито.
  • Для увеличения прочности готовой смеси следует добавить в раствор поваренную соль. Соотношение — 150 г соли на ведро.

Необходимое оборудование

Кладка русской печи своими руками производится с применением следующих видов инструментов:

  • Молоток для печи. Необходим для пробивания каналов в кладке.
  • Кирка. Используется для шлифования кирпича.
  • Кисть мочальная. С ее помощью производится затирка и зачистка поверхности.
  • Сито с крупными ячейками, сито с мелкими ячейками. Используются при просеивании основных элементов раствора.
  • Молоток.
  • Ножовка.
  • Ведро — для приготовления укладочной смеси.
  • Совковая лопата.
  • Корыто или таз — для замешивания основных ингредиентов раствора.
  • Лопата штыковая — для строительства основания для печи.

Все инструменты, применяемые при кладке, должны быть качественно изготовленными, не иметь повреждений и сколов.

Изготовление фундамента

Кладка печи «голландка» своими руками должна начинаться с изготовления основания. Оно необходимо для придания устройству устойчивости и надежности. Качественно выполненный фундамент позволит добиться максимального срока эксплуатации печи.

Этапы процесса изготовления:

  1. Подготовка поверхности. Изготовление котлована. Средняя его глубина должна составлять 60-70 см.
  2. Дно котлована следует покрыть слоем гравия или мелкого щебня толщиной 10 см.
  3. Его необходимо хорошо утрамбовать и пролить водой.
  4. Возведение слоя песчаной подушки.
  5. По периметру котлована устанавливаются опалубочные щиты. Материал для их изготовления – древесина. Готовые щиты должны быть ниже уровня поверхности пола на 5 см.
  6. Подготовка цементной смеси. Для этого необходимо развести водой песок и цемент в соотношении 3 к 1.
  7. Кладка первого слоя фундамента. Производится без применения готового раствора.
  8. Последующие слои заливаются цементной смесью и укрепляются при помощи арматурной сетки.
  9. Поверхность основания должна быть на 10 см ниже уровня пола.
  10. Выравнивание фундамента.
  11. Гидроизоляция основания при помощи 2 слоев рубероида.
  12. Необходимо накрыть пленкой готовый фундамент и оставить его до полного высыхания на 1 неделю.

Схема кладки печи своими руками

Работу необходимо проводить с максимально возможной скоростью. Дело в том, что готовый цементный раствор для скрепления материалов имеет минимальное время затвердевания.

Перед началом работы разрабатывается схема кладки печи своими руками. Обычно материалы закладывают по рядам. В разработанной схеме каждому ряду кирпичной кладки присваивается определенный номер. Работа производится с учетом их раскладки. Перед тем как разработать схему, необходимо произвести предварительный подсчет количества используемого материала.

Кладка печи своими руками («порядовка») производится максимально оперативно. Поэтому рекомендуется предварительно подготовить следующие элементы:

  • целый кирпич;
  • половина материала;
  • четверть кирпича.

Чтобы работа была выполнена качественно, раствор следует наносить отдельно на каждый кирпич. Так можно избежать высыхания смеси и получить ровный шов. Если при работе была совершена ошибка, необходимо выполнить следующие действия: снять неправильно установленный кирпич, очистить его от остатков раствора и смочить в воде.

Этапы проведения работы

Рассмотрим, как производится кладка печи «голландка» своими руками. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо соблюдать несложные правила строительства. Основные этапы возведения:

  1. Кладка варочной печи своими руками начинается с подготовки участка под строительство. Его следует укрыть слоем полиэтиленовой пленки или рубероида. На него необходимо насыпать речной песок.
  2. Возведение первого слоя. Кирпич необходимо укладывать в соответствии со схемой. Первый слой возводится прямо на слое песка. После завершения укладки необходимо проверить его ровность при помощи горизонтального уровня.
  3. Кладка варочной печи своими руками должна производиться с учетом установки дополнительных деталей. К ним относят поддувало, дверцы, конфорки. Их необходимо монтировать непосредственно в процессе укладки материала.
  4. При возведении второго ряда из кирпичей нужно установить дверцу для поддувала. Ее следует закрепить цементным раствором. Чтобы дверца держалась плотнее, ее следует зафиксировать при помощи проволоки.
  5. Третий кирпичный ряд закрепляется цементным раствором. После завершения его укладки следует установить колосниковую решетку.
  6. Четвертый ряд характеризуется рядом особенностей. Так, материалы следует укладывать ребром. При укладке внутренней стороны кирпич устанавливается без применения цементного раствора. Материал должен иметь небольшой выступ.
  7. Установка топки. Кирпич укладывается по периметру предыдущего слоя.
  8. При укладке следующего слоя материал устанавливается на ребро.
  9. Строительство дымохода. Укладка его стенок.
  10. Следующий слой – укладка кирпича горизонтально.

Данную технологию разработал ученый А.М. Шепелев. Кладка печей своими руками по этой схеме отличается простотой возведения и надежным результатом работы.

Облицовка

Готовая печь нуждается в декоративном оформлении. Еще несколько десятилетий назад был известен только 1 способ – оштукатуривание и побелка поверхности. Сегодня развитие строительных технологий позволяет использовать различные варианты облицовки печи. Можно использовать декоративный кирпич, природный и искусственный камни. Также популярен способ отделки при помощи керамической плитки.

После завершения строительства необходимо произвести пробную проверку работы печи. Для этого ее нужно затопить соломой. Если отклонений не возникло, строительство произведено верно.

Готовая печь нуждается в просушке. Для этого необходимо открыть в ней все конфорки и дверцы и оставить не менее чем на 2 недели.

По такой технологии производится и кладка печей, каминов своими руками. Стоит помнить, что для получения оптимального результата необходимо использовать только качественный стройматериал и строго соблюдать все этапы работы по установленной схеме.

www.syl.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о