Схема пиролизного котла своими руками – чертежи, принцип работы, фото и видео пошаговая инструкция

Содержание

Пиролизный котел своими руками — особенности конструкции и ее изготовление (+схемы)

К сожалению, такое благо как природный газ, пока доступно не всем. Очень многие населенные пункты не газифицированы. В такой ситуации для отопления своих домов люди используют котлы на электричестве или твердом топливе. Первые дорогостоящие из-за высокой стоимости электричества. Недостатком вторых является очень низкий коэффициент полезного действия: почти половина тепла «уходит» в атмосферу. Увеличить полезное действие и сэкономить тепло поможет процесс пиролиза. Котлы, которые работают по этому принципу, так и называются пиролизными. Поскольку промышленные образцы стоят достаточно дорого, то люди, имеющие профессию сварщика, разбирающиеся в чертежах и умеющие работать с инструментами, предпочитают изготовить пиролизный котел своими руками.

Принцип работы

Пиролизный котел по своей сути – это твердотопливный отопительный прибор. Он может работать на дровах, угле, брикетах или пилетах. Для каждой разновидности топлива делают свои расчеты.

Общий принцип работы состоит в том, что все топливо сгорает при ограниченном доступе воздуха. Его подают ровно столько, сколько потребуется для минимального горения с выделением газа, в котором присутствуют летучие углеводороды и угарный газ. Полученный таким способом газ попадает в другую камеру, смешивается с воздухом и сгорает там, выделяя колоссальное количество тепла. За счет такого способа сжигания топлива практически нет золы и выбросов в атмосферу, а нагрев теплоносителя длится до двух суток на одной загрузке.

Составляющие конструкции

Устройство пиролизного котла состоит из:

  • отделения для загрузки топлива – топки, с дверцей;
  • камеры повторного сгорания – в ней горит выделяемый топливом газ;
  • поддувала, в котором накапливается зола;
  • нижней дверки, которая закрывает камеру горения газа и поддувало;
  • форсунки, через которую газ попадает в камеру сгорания;
  • дымохода для отвода продуктов горения с заслонкой для регулирования горения;
  • вентилятора, который подает воздух в камеру повторного горения;
  • колосников;
  • заслонки для подачи воздуха в топку;
  • отверстия для прочистки нагара в котле;
  • слив воды из котла;
  • труб выхода на подачу и обратку системы отопления;
  • тепловой изоляции корпуса котла;
  • аппаратуры безопасности, в которую входят датчики тяги, манометр, термодатчик.

Последовательность работ

Перед тем как приступить к работам по изготовлению котла следует продумать, как сделать все правильно. Начинают обычно с выполнения расчетов, без них невозможно составление схемы сборки. Надо сказать, что ошибки на этапе расчетов потом могут обернуться неправильной работой котла, так же неправильно сделанный агрегат может быть опасным. Если сделать расчеты и чертеж самому не получится, то можно заказать эту работу специалистам.

По чертежу изготавливаются металлические заготовки котла. Для этого понадобится металл толщиной 5 мм для внутренней конструкции и 3 мм для обшивки корпуса. Также нужны трубы, в которых будет циркулировать нагретый воздух, ведь за счет этого нагревается теплоноситель. Еще понадобится дымовая труба, заслонки, дверцы, уплотнители из стекловолокна, вентилятор. Все это можно купить в магазине.

Для термоизоляции камеры повторного сгорания следует приобрести шамотный кирпич. Изоляцию корпуса котла выполняют из материалов, которые хорошо держат тепло и фольгированной пленки.

На примере рассмотрим изготовление котла на 25 кВт. Из металла вырезаем заготовки таких размеров:

  1. Наружные стенки корпуса котла: передняя и задняя размерами 1039×618 мм, боковые размером 1039×880 мм, верх и низ размерами 880×618 мм.
  2. В передней наружной стенке котла делаем прямоугольные отверстия для топочной и зольника, которые располагаются по центру. Размеры топочной дверцы 400×400 мм, само топочное отверстие 350×350 мм. Размеры дверцы делают больше, т. к. необходимо предусмотреть место для паза, в который будет заложен уплотнитель. Чтобы упростить себе жизнь, можно приобрести готовую дверь нужного размера. Располагают отверстие на расстоянии 108 мм от верха заготовки. Наружные размеры дверцы зольника 400×200 мм, размеры отверстия 350×150 мм. Располагают отверстие на расстоянии 88 мм от низа заготовки. Также на передней стенке котла предусмотрено прямоугольное отверстие для забора воздуха и овальные отверстия для ручек заслонок, регулирующих подачу воздуха в камеру дожига и топочную.
  3. В задней наружной стенке котла делают отверстие для дымохода, который располагают по центру. Его размер зависит от диаметра трубы дымохода. Перед началом работ по сборке котла ее приобретают уже готовой в сборе с заслонкой.
  4. На задней стенке по горизонтали на расстоянии 202 мм от центра и по вертикали, на расстоянии 373 мм делают отверстия для обратки теплоносителя в систему отопления. Его размеры зависят от диаметра существующей системы отопления.
  5. Предусматривают также выходы для поступления холодной воды в котел и для подвода горячей воды защитного теплообменника. Диаметр выходов этих труб 3/4 дюйма. Располагают их по горизонтали на расстоянии 200 мм от центра. По вертикали подвод горячей воды располагают на расстоянии 725 мм от чистого пола. Расстояние между подводом холодной и горячей воды 255 мм. Так же по горизонтали на расстоянии 145 мм от центра и по вертикали на расстоянии 990 мм вырезают отверстия для подачи, при этом предусматривают размещение патрубка для группы безопасности.
  6. По горизонтали на расстоянии 198 мм от центра и по вертикали на расстоянии 980 мм вырезают полдюймовое отверстие для муфты датчика термического предохранителя. Внизу заготовки на расстоянии 137 мм от чистого пола по центру делают отверстие для патрубка опорожнения и расширительного бачка диаметром ¾.
  7. В заготовке для верха котла делают отверстия для выхода контроллера котлового контура. Размеры стандартные, т. к. его приобретают в готовом виде до сборки котла. Общая высота котла от чистого пола до верха контроллера должна быть 1190 мм.
  8. Вырезают из металлического профиля П-образные ножки для котла длиной 765 мм.
  9. Из металлического листа толщиной 5 мм вырезают внутренности котла размерами (ш×г×в): топочную 468×780×346 мм, камеру дожига 468×780×256 мм, зольник 468×780×250 мм. Верхнюю заготовку топочной делают длиннее для приваривания труб теплообменника. Соответственно предусматривают место для отверстий. То же предусматривают и в нижней заготовке зольника.
  10. В нижней заготовке топочного отделения вырезают прямоугольное отверстие для форсунки 130×200 мм.
  11. Трубы диаметром 50 мм для теплообменника нарезают длиной 730 мм, количеством 4 шт.
  12. Нарезают отрезки труб для подвода подачи, обратки, горячей и холодной воды. Диаметры труб подбираются в соответствии с п. 1, а длина указана на схеме.

Разрезанные по размерам детали при помощи дуговой сварки соединяют в единую конструкцию в соответствии со схемой.

Отверстия для труб вырезают лобзиком (котел ведь собирается в домашних условиях). Крепят дымоход с задвижкой. Его крайняя точка должна быть на 1289 мм удалена от края ручки дверцы топочной. От края воронки дымососа до той же ручки должно быть 1101 мм. Внутреннюю часть камеры сгорания газа обмуровывают кирпичом. Также изолируют и дверцу камеры.

Когда металлические части внутренней конструкции собраны на распорках приваривают внешний корпус. Распорки нужны для того, чтобы избежать деформации металла. К готовому котлу крепят дверцы, автоматику и все, что необходимо по схеме и в соответствии с размерами, указанными в ней. Ножки котла располагают на расстоянии 41 мм от переднего внешнего края котла. Расстояние между ними по ширине должно составлять 430 мм. Готовый котел оборачивают термоизоляцией и надевают декоративный корпус.

Некоторые нюансы

Если все правильно рассчитано и собрано, то дыма из трубы практически не будет. Есть еще некоторые нюансы:

  1. Размеры котла зависят от его мощности.
  2. Топку самодельного котла делают немного выше, чем у промышленных котлов.
  3. Конфигурацию топочного бункера лучше делать прямоугольной.
  4. Для контроля количества топлива и воздуха необходимо сделать ограничитель. Его изготавливают из трубы диаметром 76 мм и длиной чуть больше котла. К нижней части ограничителя приваривают диск, который имеет четырех сантиметровый зазор со стенками трубы, а в крышке котла для него делают отверстие.
  5. Труба с теплоносителем делается с изгибом для большей отдачи тепла.
  6. Количество теплоносителя, поступающего в котел, регулируют вентилем, установленным снаружи котла.

Итак, пиролизный котел готов. Может быть, у вас есть личный опыт в изготовлении такого устройства для обогрева дома. Что ж, будем благодарны вам за ценные указания, изложенные в комментариях к статье.

Может быть, вам будет интересно ознакомиться с сопутствующими материалами нашего сайта:

Видео

Как сделать пиролизный котел 15–25 кВт? Об этом вы можете узнать, просмотрев видео:

Схемы

Благодаря схемам, вы лучше сможете понять, как работает пиролизный котел и в чем его преимущества перед аналогами:

infoaqua.ru

Пиролизный котел по схеме Беляева мощностью в 25-40кВт своими руками

Пиролизный котел

Содержание:

В современной газифицированной России остается достаточно много регионов, где единственным возможным видом топлива остаются дрова и уголь.

Альтернативой неудобным твердотопливным котлам является отопление помещений при помощи электроэнергии, однако этот способ достаточно дорог.

В последнее все время на смену твердотопливным котлам все чаще приходят пиролизные котлы, работающие на прессованных брикетах и древесине. Стоимость такого оборудования на порядок выше, однако, пиролизный котел доступно сделать самостоятельно, значительно сэкономив, таким образом, свой бюджет.

Делая котел своими руками, вы можете быть уверены в качестве прибора, а также не ограничены строгими рамками характеристик готовой продукции.

Принцип работы, достоинства и недостатки

В основе работы устройства лежит пиролиз топлива. Процесс пиролиза – это сжигание топлива при температуре от 200 до 800 градусах по Цельсию в условиях недостатка притока кислорода. При подобном сжигании происходит разложение сухого дерева на три составляющих – твердый остаток, кокс и пиролизный газ.

Газ впоследствии смешивается с кислородом, вызывая тем самым более активное горение. Экзотермическая реакция пиролиза является более эффективной простого горения угля.

Также стоит отметить высокую экологичность установки – пиролизный газ вступает во взаимодействие с углекислым газом, выделяемым в процессе горения, и практически сводит на нет выделение вредных веществ в атмосферу.

Твердый остаток древесины также сгорает, выделяя достаточное количество энергии. Экзотермический процесс сопровождается выделением тепловой энергии, которая используется в установке для просушки топлива и воздуха.

Достоинства:

  • Длительное время поддержания выделения тепловой энергии автономно. Это обусловлено высоким КПД установки и большим объемом камеры для загрузки топлива.
  • Высокая экологичность – практически не выделяет вредных химических соединений.
  • Возможность использовать в качестве топлива резину, ДСП и полимерные пластмассы, тем самым утилизируя их.

Важно: Не превышайте предельно допустимое процентное соотношение данного вида топлива с древесиной. Оно должно равняться 70% древесины и 30% полимеров.

Недостатки:

  • Высокая стоимость пиролизного котла, хотя значительная экономия возможна при самостоятельном изготовлении отопительной установки.
  • Большие габариты в сравнении с другими видами отопительных приборов.
  • Обязательное условие использования сухой древесины, иначе полезное действие установки резко падает так, как часть тепловой энергии выходит с паром.
  • Обязательное подключение к электричеству. Работа котла связана с использованием электрического вентилятора, обеспечивающего дополнительную тягу. Этот недостаток не позволяет использовать котел в не электрифицированных районах.

Внутреннее устройство и элементы

Внутреннее устройство

Конструктивная особенность пиролизного котла заключается в наличие 2-х камер для сгорания топлива. Такая необходимость обусловлена особенностями процесса пиролиза.

Первая камера сгорания необходима непосредственно для пиролиза топлива. Процесс разложения древесины на составляющие возможен только при низком проценте содержания кислорода.

Газы, полученные в результате пиролиза, попадают в следующую камеру сгорания с принудительным притоком кислорода, обеспечивающим более качественное горение.

Разделяются две камеры колосником, на который происходит укладка брикетов. Повышенное аэродинамическое сопротивление в топке обязывает применять принудительное нагнетание воздуха при помощи дымососа или вентилятора.

Расходные материалы и необходимый инструмент

Пример самодельного котла

Сборка котла дело не простое. Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению установки нужно внимательно ознакомиться со всеми нюансами и реально оценить свои возможности.

Если вы все же решились осуществить сборку пиролизного котла своими руками, то ваша экономия составит около 2000 долларов.

Сборку котла своими руками производят многие народные умельцы. Благодаря этому в сети можно найти достаточно много открытой информации на тему пиролизных котлов. Однако не все из них делятся информацией бесплатно. Некоторые из Кулибиных осуществляют продажу готовых проектов собственной разработки или же оказывают платные консультации.

Что же, это право авторства, ведь сам процесс разработки и воплощение работающей схемы в жизнь труд не легкий. Для начала следует, изучить все открытые источники и если вы почувствуете недостаток информации, то сможете прибегнуть к платной помощи.

Однако, даже в случае затрат на покупку готового проекта вы значительно сэкономите нежели потратили бы на промышленный котел.

Инструменты, которые вам понадобятся:

  • Сварочный аппарат постоянного тока.
  • Электрическая дрель.
  • Две болгарки — большая (под круг 230) и малая под круг 125

Необходимые расходные материалы на постройку:

  • Листы металла, толщиной 4 мм.
  • Трубы диаметром 5,7 см (7-8 м).
  • Трубы диаметром 15,9 см (0,5 м)
  • Огнеупорный кирпич – 15 штук
  • Трубы диаметром 3,2 см (1 м)
  • Профтруба 60 на 30 (1,5 п.м)
  • Полоска стали, 20 см на 7,5 м (толщина стали 4 мм)
  • Профтруба 80 на 40 (1 п.м)
  • 5 упаковок электродов для сварочного аппарата
  • Полоса стали 0,8 см 1 п.м
  • Отрезные круги диаметром 125мм -10штук
  • Шлифовальные круги диаметром 125мм – 5 штук
  • Вентилятор, для организации тяги
  • Температурный датчик

Вот и все, что понадобится вам для сборки собственной пиролизной установки.

Схема сборки устройства и монтаж по правилам ТПБ

Схема сборки и размеры элементов

Прежде чем начать сборку установки требуется составить план — смеху будущего устройства и сделать чертежи и необходимые расчеты. Если вы совсем новичок и никогда не делали ничего подобного, рекомендуется не заниматься разработкой схемы устройства самостоятельно.

Обозначение элементов

Лучшим вариантом будет взять из открытых источников уже готовую и проверенную схему котла и внести в нее изменения, в соответствии со своими потребностями.

Таблица размеров и мощностей

За основу можно взять схему пиролизного котла Беляева, которую легко отыскать в сети.

Данная схема позволит собрать устройство мощностью 40кВт. Вносить принципиальные изменения в конструкцию котла не стоит, если только вы не инженер, специализирующийся на разработке тепловых установок. Важно при любом внесении изменений оставить неизменным внутренний размер камеры горения.

Помните: При первом пуске пиролизного котла определите его коэффициент полезного действия. Оценить КПД можно по запаху дыма из тяговой трубы – отсутствие примесей угарного газа свидетельствует о достаточно высоком показателе.

Выбор пиролизного котла для дачного отопления имеет ряд преимуществ, однако главным из них является возможность использования в качестве теплоносителя воздух, вместо воды. Такой способ отопления предохранит трубы от замерзания зимой и не потребует слива системы. При отоплении воздухом создается такая же замкнутая система труб, как и при водяном отоплении.

Установка котла после сборки требует соблюдения требований пожарной безопасности. Нарушение данных требований влечет за собой большой риск получения не только материального ущерба, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, проживающих в доме.

  • Под отопительное оборудование должна быть отведена отдельная комната, являющаяся не жилой.
  • Под отопительной установкой обязательно должно быть прочное каменное основание – кирпич или бетонная стяжка.
  • Камеры топок должны быть дополнительно защищены металлическим листом толщиной не менее 2-х мм.
  • Котел должен быть установлен на расстоянии от стен (минимально допустимое – 20см)
  • Помещение, отведенное под котельную, должно быть оборудовано дополнительной вентиляцией (площадь отверстия вентиляции не менее 100 см)

Совет: дымоход следует дополнительно утеплить минеральным утеплителем. Это необходимо для предотвращения его разрушения вследствие охлаждения газов и образования конденсата и дегтевого налета

Мало места для котла? Поставьте печь!

Пиролизная печь

Для владельцев маленьких дачных домиков, где нецелесообразно устанавливать полноценный котел из-за малой площади стоит обратить свое внимание на пиролизную печь.

Принцип работы печи тот же, что у котла и основан на горении древесины.

Для изготовления такой печи вам потребуются следующие материалы:

  • Керамический кирпич  около  400 шт.
  • Шамотный кирпич около 100 шт.
  • Лист стали толщиной 4 мм (6 на 1,5 метра)
  • Вентилятор для нагнетания воздуха
  • 3 чугунных колосника.
  • Регулятор температуры (рычаг).
  • Металлические дверцы для топки и поддувала.

Из перечисленных материалов вы сможете собрать печь мощностью 15-25 кВт. Такая печь с легкостью создаст тепло в маленьком дачном домике площадью до 60 квадратных метров.

Из этих материалов у вас получится печь, мощностью до 25 кВт. При необходимости отапливать меньший объем достаточно уменьшить размеры печи под вашу площадь.

Большинство людей отказались от дровяного отопления в пользу газификации по причине автономности последнего. Однако в загородном дачном домике, где не требуется проживать постоянно потрескивание поленьев в огне, и особое тепло создаст уют и гармоничную обстановку. Дача это место где люди отдыхают от городской суеты. Отопление на дровах будет особенно актуальным.

otoplenievdoma.ru

преимущества, недостатки и схема сборки

Спецпредложение! Отопительное оборудование со скидками до 50%.
Есть в наличии весь модельный ряд Vaillant, Viessmann, Baxi, Bosch, ACV, Protherm, РУСНИТ, Buderus, Kermi и другие.
Грамотное проектирование и установка систем под ключ.
Звоните: +7 (499) 110-02-51 (Москва и область).
E-mail: [email protected]

Человек устроен так, что его в жизни привлекает все неизведанное и новое. С течением времени мы обретаем знания и опыт, а детские мечты и принимают прагматичный образ. Мы заводим семью, берём на себя обязательства, стараемся организовать уют и при этом по возможности снизить свои расходы. Мы живем в государстве, где многое приходится делать самостоятельно, изучать специализированные разделы для приобретения неплохого итога. Если при этом человек обретает удовольствие от проделанной работы, значит, ему неимоверно повезло.

Пиролизный котел своими руками

В областях, где доступен единственный источник тепла — дрова и уголь, продолжительное время самым известным видом оборудования для отопления были котлы на твердом топливе. Тот, кто жил в доме с таким обогревом, ведает насколько это неловко. Всегда можно выйти из положения установив электронагревательный прибор, но такое отопление дома при помощи электроэнергии довольно дорогостояще.

В наше время появились пиролизные котлы, которые функционируют на дровах или прессованных брикетах. В качестве топлива для данного аппарата подойдут и различные отходы древесины. Себестоимость такого оборудования достаточно высока, но пиролизный котел можно собрать самостоятельно. Таким образом, можно не только значительно сэкономить, но и получить установку с нужными вам характеристиками.

Принцип работы пиролизных котлов

Данный вид котлов потребляет топливо пиролизного типа. Нередко данный процесс именуют сухой перегонкой. При температуре 200-800°С в ситуации малого достатка кислорода сухое дерево разлагается  на твердый остаток (древесный кокс) и пиролизный газ. Обретенный газ смешивается с кислородом, и при довольно высокой температуре активизирует процесс горения.

Принцип работы пиролизного котла

Так в результате взаимодействия пиролизного газа с углеродом, дым, исходящий из установки, практически не содержит вредоносных химических соединений. Крепкая часть древесины сгорает, образуя определенное количество тепловой энергии. Необходимо заметить, что процесс пиролиза экзотермический, как то выделяет тепло, которое уходит на подогрев и добавочную сушку топлива и воздуха.

Плюсы и минусы таких котлов

Преимущества:

  • Долгое время поддерживается потребная температура теплоносителя в автономном режиме. Допустимо благодаря повышенному объему камеры загрузки и более повышенному КПД.
  • Невысокое содержание канцерогенных веществ в продуктах горения.
  • Вероятность утилизации отдельных отходов (резину, ДСП, ДВП, резину или полимеры).

В топливе не должно превосходить 30% содержание добавочных компонентов.

Недостатки:

  • Цена котла велика, существенно снизить которую можно только при самостоятельном изготовлении.
  • Зависимость от качества топлива.  Немаловажно использовать сухую древесину. При внесении в котел топлива увеличенной  влажности процесс пиролиза становится невыполнимым, резко снижается КПД, и большая часть тепловой энергии уходит с паром и продуктами горения.
  • Зависимость от электроэнергии.  Для работы такого оборудования важно подсоединение к электросети. Это потому, что в котел вмонтирован небольшой вентилятор, который поддерживает принудительное тяготение.

Устройство пиролизного котла

Наличие 2-х камер сгорания — главная конструктивная особенность данного вида отопительного оборудования, что необходимо для качественного применения процесса пиролиза.

Этапы сгорания топлива в котле

Первая камера (камера загрузки) предназначена собственно для пиролиза топлива. Процесс происходит только при низком содержании кислорода. Прямо здесь топливо разделяется на газы и сухой остаток. Затем газы оказываются во 2-й камере, куда принудительно передается вторичный воздух, что содействует улучшению процесса горения.

Решетка, на которую уложены брикеты, разделяет камеры. Дутье верхнее — еще одна технологическая особенность данного котла. Через увеличенное аэродинамическое сопротивление в топке в конструкциях обычно используется принудительная тяга. Которая реализуется за счет дутьевого вентилятора либо дымососа. (см. как сделать колпак на трубу.)

Стоимость сборки

Прежде чем взяться за сборку стоит внимательно изучить доступные сведения и правдиво оценить свои собственные силы и навыки. Процесс изготовления самодельного пиролизного котла не прост и затратен. Но все же удастся сэкономить до $2.000 если вы решитесь на это нелегкое дело.

В наше время множество умельцев изготавливают пиролизные  котлы своими руками. Некоторые готовы даром поделиться опытом на многих форумах, а другие предлагают оказать платную разъяснительную помощь этом трудоемком деле и продать принципиальную схему, которая облегчит работу по изготовлению. Далее вы ознакомитесь с одной из них.

Имеются фирмы, которые профессионально занимаются расчетом данного оборудования. Но вам решать какой из вариантов создания проекта выбрать. Но для начала надо изучить все доступные источники информации, а потом, если нет глубокой уверенности в себе, то обратитесь к помощи платных консультантов. Отметим, что, даже заплатив за проект, вы потратите денег существенно меньше, чем при покупке промышленного котла.

Какие необходимы инструменты:

  • Аппарат электрический сварочный. Хорошо бы постоянного тока.
  • Дрель электрическая.
  • Машинка углошлифовальная под круг диаметром 230 мм. и  под круг Ø 125 мм (без нее совершенно можно обойтись).

Необходимые материалы:

  • 7,5 м2 — металла листового, толщина 4 мм. Для  экономии детали внутри котла можно сделать из листа 4 мм, а корпус из 3 мм.
  • 7-8 м  — труба диам. 57 мм. толщина стенки 3,5 мм.
  • 0, 5 м — труба диам. 159 мм.  толщина стенки 4,5 мм.
  • 12-15 шт. — кирпича огнеупорного кирпича
  • 1 м.п. — труба диам. 32 мм, толщина стенки 3.2 мм.
  • 1,5 м.п. — проф.труба  60×30  толщина стенки 2 мм.
  • 1 м.п. — проф.труба 80×40 толщина стенки 2 мм.
  • 7,5 м.п. — стальная полоса, ширина 20 мм, толщина 4мм.
  • 1,5 м.п. — полоса стальная, ширина 30мм, толщина 4 мм.
  • 1 м.п. — полоса стальная, ширина 80 мм, толщина 5мм.
  • 5 п. электродов
  • 10 кругов отрезных, диаметр 230 мм
  • 5 кругов шлифовальных, диаметр 125 мм
  • Дутьевой вентилятор дутьевой
  • Температурный датчик

В процессе самой работы, возможно, выясниться, что не достает каких-либо мелочей, но это значительно не повлияет ни на стоимость котла, ни на сроки его ввода в действие.

Схема для сборки пиролизного котла своими руками

Итак, прежде чем начать  сборку такой солидной установки как отопительный котел, да еще и своими руками, каждому мастеру необходимо сложить детальную схему будущего агрегата. Не стоит этого делать, если вы не инженер-теплотехник с опытом работы. Возьмите уже готовый чертеж и при желании немного внесите изменение в зависимости от ваших запросов.

Схему достаточно легко можно отыскать в информационных сетях интернета. Одна из схем приведена ниже.

Например: Чертеж 40 кВт пиролизного котла

Контроллер контура котла — А; дверца загрузки — В;  крышка зольника — С; дымосос — D; муфта для датчика температурного предохранителя радиусом ½ дюйма — E; патрубок для аварийной линии (в подающей магистрали, при помощи тройника, необходимо установить клапан предохранительный, который входит в комплект группы безопасности) — F; подающая магистраль контура котла KV — G; подвод в защитный теплообменник R ¾ холодной воды — H; подвод в защитный теплообменник R3/4, горячей воды — K; магистраль контура котла KR, обратная — L; бак расширительный и патрубок опорожнения — M.

Корпус пиролизного котла изнутри (разъяснения шрифтом красным)

Данная схема пиролизного котла, мощностью 40 кВт, Беляева. При наличии отдельных навыков инженера вы можете немного улучшить  конструкцию, но масштаб внутренней камеры должен остаться неизменным или получить очень мелкие изменения.

Что должно получится в готовом пиролизном котле изнутри

В момент проверочного запуска пиролизного котла изготовленного самостоятельно важно найти его КПД. Примитивнее всего это сделать по состоянию выходящего из трубы дыма. Если дым без запаха угарного газа, то  КПД котла довольно высок. Контроль необходимо проводить на всем диапазоне мощностей.

Во многих пиролизных котлах предусматривается применение в качестве теплового носителя воздуха, а не воды. Тогда подача горячего воздуха производится по трубам, а обратно  прилив  происходит самотеком по низу. Данный  выбор имеет ряд достоинств. Подобная система обогрева особенно удобна в дачных и загородных домах, куда хозяева приезжают редко. Это определено отсутствием риска разрыва системы и в обеспечении герметичности труб нет надобности.

Требования ПБ (противопожарной безопасности) к установке

Готовый котел, немаловажно правильно установить. Речь пойдет не о технической стороне проблемы, а о правилах противопожарной безопасности. Несоблюдение коих повлечет за собой не только крупные штрафы, но и поставит под опасность здоровье или даже жизнь всей вашей семьи.

  • Отопительную установку данного типа крайне необходимо устанавливать в котельной, то есть нежилом помещении.
  • Основание под котел должно быть выполнено из кирпича или бетона.
  • Кусок металла толщиной 1,5-2 мм. должен быть уложен впереди камерами топок.
  • Не менее 20см  — дистанция от стен или объектов мебели до самого корпуса котла.
  • Отверстие вентиляции площадью не менее 100 см2  должно присутствовать в помещении. В ходе горения требуется постоянный притока нового воздуха.

Заизолируйте  дымоход фольгированной минеральной ватой. Из-за того, что остывание газов в дымоходе приведет к формированию на его стенках налета и конденсата, что отрицательно повлияет на его сохранность.

Как альтернатива котлу — пиролизная печь

Немало умельцев говорит о том, что не имеет смысла изготовление котла такого типа мощностью менее 15 кВт. А как же тогда быть обладателям небольших дачных домиков, площадь коих не предусматривает более сильного оборудования для отопления? Наверное, стоит проявить интерес к пиролизной печи, которая во многом напоминает пиролизный котел — принцип работы печи основан на тех же свойствах сгорания древесины.

Для изготовления данной печи потребуется:

  • 400 штук — керамического кирпича;
  • Лист  стальной толщиной 4 мм и размером 6 на 1,5 метра;
  • 100 штук — шамотного кирпича;
  • Вентилятор наддува;
  • 3 штуки — чугунных колосников;
  • Рычажный терморегулятор;
  • Для камеры топки и поддувала дверцы.

Пиролизная печь изнутри

Из полученных материалов  выйдет печь, мощностью — 25 кВт. Которой вполне достаточно для обогрева загородного домика, площадью около 60 м2. Достаточно уменьшить размеры печи, если этой мощности для вас многовато.

Одной из основных причин отказа многих обитателей городов и сел от дровяных котлов в пользу газового обогрева из-за продолжительного времени работы последнего. Для тех, кто проживал в доме с дровяным отоплением никогда не позабудется особое тепло, исходящее от печки, и потрескивание поленьев. Такие тонкости особенно жизненны на загородном участке, куда многие из нас ездят в поисках уединения, спокойствия и общения с окружающей природой.

Загрузка…

1pokotlam.ru

Пиролизный котёл своими руками пошаговая инструкция

Пиролизный котёл это вид, который работает на твердом топливе (дерево) базисный процесс на котором основано устройство котла – является пиролиз. Это тление той же древесины при малом количестве воздуха для выделения газа. Эти шаги позволяют увеличить время горения одной закладки дров до 10-12 часов, что даёт возможность автоматизации.

Схема котла

Эта иллюстрация нагляднее покажет механизм работы устройства.

Устройство состоит из двух камер, которые расположены одна над другой.

В верхнюю камеру закладывают дрова, можно их и не колоть, а класть большими чурками. Дрова поджигают и закрывают дверцу в верхнюю, тем самым ограничивая приток кислорода к горению, они начинают тлеть (выделяя температуру 500 – 600 градусов), при этом выделяются газы. Они уходят в нижний отсек под воздействием принудительной тяги, которая организовывается путем установки вытяжного вентилятора в дымоходном отверстии.

В нижний отдел подаётся небольшое количество воздуха, это приводит к сгоранию газа и в дымоход уходит лишь минимальная часть вредных веществ. Дерево в верхнем отсеке коксуется и преобразуется в пепел через колосники, которые разделяют отделения, попадает в нижнюю камеру, откуда его нужно выбирать. Тепло от сжигания даёт большую долю тепла для нагрева воды.

Дерево для топки

Для топки используйте сухие дрова, поскольку влажные не способствуют разложению. Экономичность его по сравнению с «традиционной» топкой составляет 7-9 %, а стоимость его превышает 1,5-2 раза. Поэтому целесообразно его сделать своими руками, хоть это будет и не совсем просто. Чертежи и принципиальные схемы достать в свободном доступе проблематично, есть несколько, но без деталировки, а лишь общие принципы. Поэтому доводить агрегат придется самому методом проб и ошибок. К проектированию стоит подходить с большой ответственностью.

Отопительная конструкция своими руками

Пример чертежа из сети интернет, который есть в доступе.

Чертежи с мощностями 20 и 24 кВт можно скачать перейдя ссылке

https://mega.nz/#!8h5niDSZ!Azyj1fDH91FKRl-GvF1jA7Te6Ntvslsy6cgBUAuckp4

Для работы потребуется сварочный аппарат, шлифовальная машинка для обработки углов с диаметром круга 230 и электродрель.
Основной материал – листовой металл. Толщину его в областях горения составляет 5 или 6 мм, для внешнего кожуха подойдёт и 3 мм толщиной. Помните, что без защиты от высоких температур металл долго не прослужит, поэтому его нужно защитить, провести так называемую футеровку. Как вариант для этих целей применяют шамотный кирпич. Чтобы не проводить футеровку стоит употреблять жаропрочную специальную сталь. Для её сваривания необходимо выбирать соответствующие электроды, поскольку сталь легирована хлором и молибденом.

Дверцы – двойные, внутренние, которые ведут контакт с огнём, защитите огнеупорным материалом, и внешние, которые нужно уплотнить, для этого используйте уплотнительный шнур из стеклокерамики. Хорошим решением по выбору труб теплообменника для нагрева воды будет труба с характеристиками 76 мм диаметром и 3 мм толщиной.

После сборки проведите его испытания, на предмет течки труб, а также настройки горения путём регулировки подачи туда вторичного воздуха. Для обеспечения безопасности при отключении света, требуется подготовить работу вентилятора принудительной тяги, это достигается использованием источника бесперебойного питания. Для автоматизации нагрева воды установите контроллёр и датчики, они обеспечат регулировку температуры теплоносителя.

Видео мастер класс “Пиролизный котёл”

ecoteplo.pro

основные узлы и сборка своими рукам

В наше время существует много различных отопительных систем для жилых и промышленных помещений. Обыкновенную кирпичную печь заменили котлы, работающие на жидком, твердом и газообразном топливе, масляные радиаторы и конвекторы, инфракрасные излучатели и другие аппараты. Не последнее место в этом ряду занимают газогенераторные приборы.

Принцип работы пиролизного котла.

Другое их название — пиролизные котлы. Они отличаются простотой в эксплуатации, экономичностью, но стоят довольно дорого. По этой причине многие умельцы собирают такие установки самостоятельно. Сделать это не очень просто, но вполне возможно при наличии в запасе некоторых знаний и умений, а также понадобится схема пиролизного котла.

Устройство отопительного котла

Чертежи основаны на следующем принципе: во время горения топлива в топке древесина способна разлагаться. В результате этого процесса образуется горючий газ и угли. Для этого внутри котла нужно создать некоторые условия, а именно высокую температуру, недостаток кислорода. Создать такие условия можно в особой конструкции газогенераторном котле. В нем сжигается и топливо в виде дров, и газ, выделяющийся при горении древесины. При этом наблюдается минимальный выход золы, практически отсутствует сажа.

Пиролизные котлы очень экономичны, их КПД доходит до 85%. Мощность установки можно регулировать в пределах от 30 до 100%. Конструкция котла довольно сложная, поэтому в ней есть свои положительные и отрицательные стороны. К недостаткам этих пиролизных котлов нужно отнести:

  1. Довольно высокую стоимость оборудования.
  2. Наличие сухих дров.
  3. Некоторая зависимость от электрического питания.

Достоинства:

Схема устройства пиролизного котла.

  1. Простота в использовании.
  2. Минимум вредных веществ.
  3. Длительное время работы после закладки топлива.
  4. Возможность подключения к любой отопительной системе.
  5. Возможность полной автоматизации работы котла.
  6. С помощью пиролизных котлов вполне можно утилизировать резиновые, полимерные и пластмассовые отходы.

Основные узлы пиролизного котла — топочное отделение, теплообменник и узел, подводящий воду. Собранный пиролизный котел своими руками, чертежи и схемы, можно сразу устанавливать и испытывать. Особая герметизация труб, кроме водоподводящих, не нужна. Правильно собранный котел нагревается до необходимой температуры за 30 минут.

Пиролизные котлы любой конструкции представляют собой двухкамерное устройство. Загрузочная камера служит для загрузки и разделения сжигаемых дров на газ и на сухие остатки. Горючие газы из этой камеры поступают в другой отсек. В камеру принудительно подается воздух для улучшения горения дров. Для этой цели устанавливается вентилятор. Дым удаляется специальным дымососом. Камеры разделены чугунным колосником.

В условиях очень высокой температуры и небольшого количества кислорода из дров выделяется газ, который смешивается с потоком воздуха, затем сгорает, поднимая температуру до 1200 градусов. Эта температура в теплообменнике передается теплоносителю. Отработанные газы выводятся наружу через трубу дымохода. На выходе они представляют собой смесь паров воды с углекислым газом. Дымоход рекомендуется утеплить минеральной ватой, покрытой слоем фольги. Иначе при охлаждении газов начнется образование в дымоходе дегтя и конденсата, что не принесет пользы трубе.

Обе камеры пиролизного котла имеют огнеупорную футеровку из шамотного кирпича: она создает идеальные условия, необходимые для сгорания дров.

Вернуться к оглавлению

Сборка пиролизной установки

Схема котельной с пиролизным котлом.

Чтобы собрать пиролизный котел своими руками, чертеж есть, понадобятся:

  1. Стальной лист, имеющий толщину 4-6 мм — 7-8 кв. м.
  2. Стальная труба с толщиной стенок 4-5 мм, диаметр ее 57 мм — 7-8 м.
  3. Труба диаметром 159 мм — 0,5 м.
  4. Труба диаметром 32 мм — 1 м.
  5. Сварочный аппарат (желательно постоянного тока).
  6. Электроды — 5 пачек.
  7. Профильная труба 60х30 мм, толщина стенок 2 мм — 1,5 метра.
  8. Труба 80х40 мм, толщина стенок 2 мм — около метра.
  9. Стальная полоса толщиной в 4 мм, шириной 2 см — 7,5 метров.
  10. Полоса 30х4 мм — 1,5 метра.
  11. Полоса 80х5 мм — 1 м.
  12. Прут арматурный диаметром 20 мм.
  13. Вентилятор центробежный.
  14. Температурный датчик.
  15. Автоматика терморегулирования.
  16. Кирпич шамотный — около 15 штук.
  17. Шнур асбестовый.
  18. Крепежные болты и гайки.
  19. Дрель.
  20. Шлифовальная машинка.

Вернуться к оглавлению

Установка пиролизного котла

Для установки котла необходимо обеспечить:

  1. Помещение под котельную.
  2. Основание для установки агрегата. Оно может выполняться в кирпичном или бетонном исполнении.
  3. Перед дверкой топочного отделения нужно обязательно уложить металлические листы толщиной от 1,5 мм.
  4. Рекомендуемое расстояние от котла до стены — от 200 мм.
  5. В котельной должно быть отверстие 10х10 см для вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Топливо для котла

В качестве обычного топлива для подобных газогенераторных агрегатов используется древесина диаметром до 250 мм, длиной до 45 см. Можно добавлять к дровам опилки. Их объем не должен превышать 30% объема камеры. Используются также специальные брикеты 30х300 мм. Влажность сжигаемых дров не должна превышать 40%.

Для отопления небольшого дома можно изготовить пиролизную печь. Для ее изготовления нужно:

  1. Кирпич керамический — 400 штук.
  2. Кирпич шамотный — 100 штук.
  3. Листовая сталь 6х1,5 метра при толщине 4 мм.
  4. Вентилятор.
  5. Колосники чугунные — 3 штуки.
  6. Терморегулятор рычажный.
  7. Дверки для топки и поддувала.

Для обеспечения автоматической работы обогревательной системы устанавливается небольшой электронный блок. С его помощью можно регулировать все основные режимы работы установки.

Газогенераторная отопительная установка стоит дорого. Но сборка ее своими руками может сэкономить до 1500-2000 долларов. При большом желании пиролизный котел своими руками может сделать любой человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом. Чертежи пиролизного котла — не проблема. Результат окупит все расходы.

1popechi.ru

Пиролизный котел своими руками: чертежи, схемы

В регионах, отдалённых от централизованного отопления, раньше каждый дом оборудовался твердотопливным котлом. Топили его углём и дровами. К сожалению, такая конструкция не была лишена недостатков. Основным являлось неудобство при использовании.

Внимание! Довольно часто люди устанавливают электрические отопительные приборы, но стоит признать, что отапливать с их помощью дом — довольно затратное предприятие.

К счастью, есть достойная альтернатива в виде пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Основные схемы и чертежи будут представлены в этой статье. Устройства такого класса могут вырабатывать тепло за счёт сжигания дров или специальных брикетов. Мало того, можно использовать отходы с деревообрабатывающих фабрик.

Что собой представляет пиролизный котёл

Как работает

Со схем и чертежей пиролизной отопительной системы можно понять основные принципы её работы. Но чтобы создать это устройство своими руками, в нём необходимо разобраться более подробно.

Процесс, который происходит внутри пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, представленным в статье, функционирует благодаря сухой перегонке. Когда температура достигает 500-600 градусов по Цельсию — начинается процесс разложения. Его результатом являются два вещества — газ и природный кокс.

Созданный внутри конструкции газ смешивается с атомами кислорода. Благодаря этому начинается горение. Конечно же, чтобы всё прошло по схеме — внутри камеры, сделанной своими руками по чертежам и схемам, должна быть соответствующая температура.

Пиролизный газ, создаваемый в котле, сделанном своими руками, вступает во взаимодействие с углеродом. Это, в свою очередь, запускает реакцию. Но чтобы это стало возможным устройство должно быть сделано чётко по чертежам и схемам.

Результатом пиролизного процесса, который происходит в котле длительного горения, сделанном своими руками по популярным чертежам и схемам, образуется дым, но он не содержит каких-либо вредных соединений. Поэтом вред, наносимый, окружающей среде минимален.

Важным достоинством пиролизного котла, сделанного своими руками по чертежам и схемам, является то, что он практически не вырабатывает отходов. При этом выделяется немалое количество тепловой энергии, благодаря которой можно отопить немалую площадь.

Пиролизный процесс относится к классу экзотермических. В общем, так называются все процессы, в результате которых происходит высвобождение тепла. Но не всё так просто. Дело в том, что это тепло необходимо для того, чтобы осуществить дополнительный прогрев и сушку топлива.

Преимущества и недостатки

Есть важные нюансы, о которых нужно знать, перед тем как мастерить пиролизный котёл по чертежам и схемам. Начать нужно с достоинств и недостатков, которые имеет конструкция.

К плюсам пиролизных котлов, сделанных своими руками, можно причислить:

  • Поддержание заданной температуры теплоносителя на протяжении длительного периода.
  • Большой объём загрузочной камеры.
  • Высокий КПД.
  • Возможность утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности в пиролизном котле, сделанном по чертежам.

Тем не менее, чтобы пиролизный котёл, сделанный своими руками, работал как нужно необходимо, чтобы в топливе было не более 30 процентов дополнительных компонентов.

Любая конструкция имеет свои недостатки, в данном случае к ним можно причислить:

  • большие габариты,
  • зависимость от наличия сети,
  • требовательность к топливу.

Также к недостаткам пиролизной системы можно причислить высокую стоимость покупки. Но её можно значительно снизить, если создать устройство своими руками по чертежам и схемам.

В пиролизный котёл, сделанный своими руками по схемам и чертежам нельзя класть непросушенную древесину. Дело в том, что при высокой влажности пиролизной реакции не происходит. Даже при малом проценте резко падает КПД. Это происходит потому, что тепловая энергия превращается в пар.

Необходимость подключения к сети объясняется тем, что устройство должно иметь вентилятор. Именно он позволяет обеспечить принудительную тягу пиролизному котлу, сделанному своими руками по чертежам и схемам.

Создаём пиролизный котёл

Разбор схем и чертежей

Чтобы создать пиролизный котёл своими руками, важно тщательно изучить схемы и чертежи. Именно по ним вы сможете подобрать конструкцию и максимально точно определить количество нужных для строительства материалов.

На схеме и чертеже пиролизного котла отображены основные элементы, без которых невозможно построить конструкцию своими руками:

  • регуляторы,
  • дымовые каналы,
  • отверстия для воздуха,
  • трубы для подачи воды,
  • трубы для отвода воды,
  • камера сгорания,
  • вентилятор.

Очень важно при изготовлении пиролизного котла своими руками придерживаться чертежей и схем. Дело в том, что это сложное устройство, в котором будут происходить высокотемпературные процессы. Поэтому малейшая ошибка может обратиться аварийной ситуацией.

Для частного дома будет достаточно пиролизного котла, мощность которого составляет 40 кВт. Не стоит стремиться к большой мощности. Дело в том, что в таком случае конструкция становится значительно сложнее. Мало того, конечная стоимость также увеличивается.

Выбор мощности пиролизного котла, который вы собираетесь создать, влияет на размер ключевых деталей на чертеже или схеме. От правильного подбора размеров зависит нормальное функционирование устройства.

Совет! Если вы владелец маленького домика, то можно остановить свой выбор на котле с мощностью в 30 кВт. Этого будет более чем достаточно.

Инструменты, необходимые для изготовления котла своими руками

Чтобы своими руками сделать конструкцию, работающую на основе пиролизной реакции по чертежам и схемам, необходимо запастись некоторым инвентарём. Для воплощения задумки в жизнь, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • болгарка,
  • сварочный аппарат,
  • шлифовальные круги,
  • электрическая дрель,
  • электроды,
  • трубы различного диаметра,
  • полосы стали,
  • термодатчик,
  • вентилятор,
  • металлические листы.

Это базовый набор, который необходим, чтобы создать пиролизную систему своими руками по схемам и чертежам. Конечно же, в процессе работы может возникнуть необходимость в дополнительных инструментах и материалах.

Внимание! Толщина стали для корпуса должна быть 3 мм, а лучше 4.

Тонкости сборки

После того как вы выберите подходящую схему, можно будет приступить к сборке. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Отверстие, через которое в топку будут попадать дрова и брикеты должно располагаться немного выше, чем у обычных твердотопливных конструкций.
  • Не забудьте про ограничитель. Его главная задача — это контролировать количество воздуха. Для его создания нужна семидесятимиллиметровая труба в сечении. Её длина должна быть больше корпуса.
  • К ограничителю приваривается диск. Элемент должен быть выполнен из стали. Место приваривания — низ конструкции. В результате у вас получится зазор в 40 мм. Чтобы установка ограничителя стала возможной необходимо сделать дырки в соответствующих местах крышки.
  • Лучшей формой для отверстия, через которое будут загружаться дрова является прямоугольник. При этом важно не забыть о дверце. Она должна иметь специальную накладку для лучшей фиксации.
  • Также в конструкции необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться зола.
  • Трубу для теплоносителя нужно сделать с изгибом. Это позволит повысить отдачу тепла.
  • Ещё одним важным элементом согласно любой схеме и чертежу является вентиль. С его помощью вы сможете контролировать количество теплоносителя, поступающего внутрь. Поэтому лучше всего расположить его в удобном и легкодоступном месте. Сам алгоритм создания пиролизного котла своими руками по чертежам вы можете увидеть на видео внизу.

    После сборки огромное значение имеет первый запуск. Лишь после того, как вы убедитесь, что в продуктах горения нет угарного газа, можно будет утверждать, что всё сделано правильно. Для этого лучше использовать специальное оборудование.

    Итоги

    Создать котёл, работающий на основе принципа пиролиза можно своими руками. Но перед тем как начать работу необходимо написать проект. Основную роль в нём будет играть рисунок со схемой изделия и размерами.

    Предыдущий пост

    Отделка туалета панелями пвх + фото, видео

    Следующий пост

    Как сделать красивое крыльцо

    obrawa.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о